Май 2011.Велопоход. Отчёт. "В поисках неизвестного средневековья в каньонах приднестровья"

 

 
Нитка маршрута велопохода "В поисках неизвестного средневековья"
— нажать.

Цель маршрута - экспедиционная или разведывание нового для нашего клуба маршрута и района путешествий, осмотр Днестровского каньона и каньонов рек, впадающих в Днестр с левой его стороны, водопадов и осмотр целой серии исторических и природных достопримечательностей.

Таков был анонс похода:Продолжительность 9-10 дней, предположительно 2 днёвки на поиски, разведку, осмотр. Протяжённость 350 км, т.е. не меньше 50 км в день, эти 50км будут по очень пересечённой местности с частым перепадом
высот от 0 до 400 м и по не всегда хорошей дороге, а то и грунтовке.
Возможен переход рек, что также может замедлить прохождение маршрута.  предусмотрено много осмотра достопримечательностей.

Историческая подоплёка и природные памятники Подолья:

По литературным данным часть Киевской Руси после распада объединённой Киевской Руси со столицей в г.Киев и захвата земель войсками татаро-монгол, переместилась на север к г.Владимиру, и часть отошла юго-западнее к Приднестровью и Прикарпатью со столицей в Галиче.

Люди издревле селились по обеим сторонам Днестра, который в этих местах очень сильно извивается, прорезав через карстовые земли глубокие каньоны.

В каньонах открыты многочисленные пещеры, среди которых самая длинная в мире гипсовая пещера Оптимистическая - 214 км.

Мы будем ехать по левой стороне Днестра, пересекая много рек, впадающих в Днестр и также образовавших глубокие каньоны.

Незаселённость берегов рек в современное время обусловлена именно сильной пересечённой местностью, глубокими каньонами. В древние места именно это обусловливало расположение там славянских городищ, буквально скопление древних городищ. На месте некоторых из них возникли современные населённые пункты, некоторые имеют только археологическую ценность, внешне от них остались только валы. На этих местах люди селились и позже, также используя удобную для защиты от нападения местность.

Татаро-монголы были степными кочевниками и не очень искусно воевали в горах, поэтому возникшая на этой местности Галицко-Волынская Русь продержалась так долго. Она бы продержалась бы и дольше уже в средние века, используя помощь расселяющейся на восток Европы ( в данном случае: сначала литовское государство, распространявшее свои владения аж до Чёрного моря, затем Польское, заменившее его), если бы не различные распри.

Не нашлось сильного лидера, типа Петра 1, сумевшего бы вовремя объединить земли и всю силу против татаро-монгольского бедствия.

Зайдём немного глубже в историю этих территорий:

Эти земли вошли в состав литовских земель.

 С литовцами было проще - придя на эти земли, они не стали менять местные обычаи, ассимилировались, слившись с местным населением и привнеся лучшее современное и не трогая языческие обычаи. Их князья более-мирно были приняты на царствование - Кориатовичи и пр.

Позже, с поляками, было сложнее, вместе в ними на эти земли пришли в 9 в. множество евреев, вытеснявшихся Европой.

 Они основали множество городов и даже маленькие государства (мы уже побывали в столице такого государства - только несколько восточнее в Винницкой области- в Брацлавском государстве). Возникло слишком много претензий на уже занятые земли, противоборство религий - язычества, христианства и католичества, иудаизма, что добавило огня. Обустраивалось множество замков, основывалось множество городов с магдебургским правом торговли.

О поляках.

Что привычно удивило при прочтении литературы - опять, как и в прошлом нашем путешествии по соседним областям Центральной Украины(Винницкой, Кировоградской, Киевской), чуть ли не в каждом городе встречаешь - дворцы, поместья, замки графов Потоцких. Прямо, как из мультика про Кота в сапогах - чьи это земли? Карабаса-Барабаса. А это чьи? Карабаса-Барабаса. Так и здесь - город Ивано-Франковск - основан Станиславом Потоцким. И пошло поехало по всем векам и по всем городам, и городкам на маршруте велосипедного похода - везде его родня. Только теперь - это уже Подолье -приднестровье. Такое ощущение, что в Украине дворянство имело только две фамилии - Потоцкие и... ещё раз Потоцкие, ну и.. немножко их родственников )). Ещё раз убеждаюсь, как и в прошлом велопоходе по Центральной Украине, что Украину нужно было бы правильно называть - королевством Потоцких.


Теперь нам есть, что посмотреть, правда, после нашествия орды и средневековых войн, в которых приняли участие и поляки, и казаки, и русские, многое находится в полуразрушенном или почти разрушенном состоянии.

Очень хочется найти пещерный скит в Монастырке (Межгорье) Борщевского района, в котором есть языческий жертвенник и рядом находится уже христианская церковь (или католическая?). А между ними, как символ, пробита в скальной породе узкая тропинка - крёстный ход к скиту (кевлария) - выложенный 12 вставленными в тропинку деревянными крестами. Когда же приходишь в скит, мы должны найти там икону Иисуса Христа с закрытыми глазами. Иисус с закрытыми глазами вообще редкость. И почему же он закрыл глаза и не хочет видеть бесчинства, творившиеся на этой земле? Такое же изображение есть и в древнем Галиче - в с.Шевченково, в оборонной церкви, сохранившейся с тех времён. Возможно, она уже действующая и там можно будет найти ответ у отцов-священников.

Конец Галицко-Волынского государства, простиравшего свои земли от Волыни до Придунавья (современный румынский Галац - это малый Галич)удивителен для нас и печален, и поучителен.

Собственные же бояре отравили последнего галицкого князя, и земли по закону отошли безо всяких сражений к Польше и далее были разорены татаро-монголами.

От древнего Галича, распространявшегося на 80тыс.км осталось только городище с фундаментами 14 церквей.


В этом походе нас интересуют не только исторические места, но и уникальная природа этого района Приднестровья, его каньоны, уникальный климат средиземноморья в бывшем польском климатическом курорте -Залещиках, хочется найти водопады, о которых так много уже наслышаны.

 

И вот мы уже проехали поход. Читайте, что в результате получилось:

К сожалению, до Крылоса (древнего Галича) мы не доехали, Христа с закрытыми глазами не увидели, но и то, что успели, оставило много впечатлений.

Подолье-приднестровье
(восточная, левая сторона реки Днестр и её левые притоки), товтры, первая
разведка или  приключения по типу
приключений  киношного археолога Индианы
Джонса.

До поездки в мае 2011г.  
этот район даже представлялся  нам
смутно. Карты и гуглы были просмотрены, отчёты просмотрены, советы и рассказы
услышаны. Но нужно было увидеть…

Не МНОГО  информации 
и  о районе похода - По
впечатлениям от похода))) :

 Вот мы и  "погуляли" по дну  древнего Сарматского мелового моря, перед
этим забредя на  древнее побережье,
представляющее сейчас современные Товтры, небольшие горки -  древние известковые коралловые рифы,
возвышающиеся над равнинной местностью на 50-60 метров.  

Вся эта красота располагается на территории Тернопольской
области. Интересно, что сама 
"равнинная" местность этой части Тернопольской области никак
не низменность с нулевой высотой, высоты приближаются к 400 метрам.

 Дно  древнего моря поднялось,  когда образовывались Карпаты (на другой
стороне Днестра уже Ивано-Франковская область, начало Карпат). Геологический
состав  древнего "дна" моря
такой, что в результате дальнейшего вымывания подземными водами  образовались карстовые полости, меловые
пещеры, в т.ч.  пещера "Оптимистическая"  в селе Королёвка Борщевского  района- Самая !!  длинная в мире гипсовая (меловая) пещера.

Нам
даже предлагали попроситься к спелеологам (это было возможно, там стояла
экспедиция) на экскурсию, но предупредили, что в этом году из-за многочисленных
дождей вход в ней заполнен жижей.

Поскольку мы не  очень большие фанаты спелеологии ,  этот аргумент был решающим,  мы решили? что 
 для расширения кругозора  хватит и 
сухой Хрустальной пещеры (2 км экскурсии по освещённым ходам) в Кривче в
том же Борщевском районе .

Наша попытка добраться до обещанной в литературе
экскурсионной части пещеры "10-озёр" в с.Стрелковцы окончилась
неудачей.  Сначала нас насторожило
наставление местного, напутствовавшего словами : "Берите свои верёвки и
идить  300м и там униз, и там рядом".
Мы, оставив велосипеды под охраной,   ушли  по грунтовке на поиски входа в пещеру. К
счастью,  пройдя  уже несколько раз по 300 метров,  встретили машину со спелеологами, которые
объяснили, что вход есть, но пещера со сложностью "4Б" . Это  мало  о
чём нам говорило, кроме того, что такое  очень  уж
подозрительное "Б" -  явно не наша квалификация.  Мы 
повернули назад, затратив полтора часа времени на сие мероприятие.

Там
же,  у спелеологов, выяснили, что можно посещать
пещеру в Бильче-Золоте , но нужно заранее договариваться об экскурсоводе в
Борщеве в краеведческом музее, из которого мы уже уехали (да и в праздничные
майские музей был закрыт, обычный же выходной по средам).  Возможно, в будущем,  это можно сделать заранее по телефону.
Телефоны в интернете и литературе присутствуют. Очень жалеем, что не удалось
попасть в сам музей, т.к. ожидался самый лучший в этих местах по наполненности
и информации музей в здании бывшего местного дворца с интересной архитектурой.

По рассказам Игоря Швака, одесского велотуриста с хорошим
опытом, побывавшего в этих местах  - эти
места - обычная  степь, только реки
прорезали  в ней глубокие каньоны (оно и
понятно по изученной в литературе геологии этих мест). Совет Игоря - не ехать
вдоль берегов рек  -не рационально ,
большая затрата времени с  малым КПД - был
нами услышан и использован при планировании маршрута.

 Рациональнее-таки  для велопутешествия набрать нужное количество
мест на реках ( как, правило, там , где стоят руины замков, крепостей,  берега 
с  лесными  массивами, водопады, озёра),  которые хочешь посетить и именно туда уже
спускаться.  Это мы  как раз и сделали, насмотревшись  крепостей и  развалин.

Слово степь  в этих
местах  тоже нужно понимать относительно,
если называть степью постоянные "качели" высоты: плюс  до ста , минус сто (метров) и т.д… и спуски к
рекам. Нужно быть готовым к трёхкилометровому спуску, ну и, соответственно,
трёхкилометровому подъёму.

Может быть  в этих
местах  будут интересными пешеходные
походы вдоль берегов рек, велосипед там ощущается лишним, хотя для любителей
потаскать по "хащам"  велосипеды… Удивило большое наличие пешеходных
туристов,  мы встречали и одиночек, и
группы. Хорошая альтернатива Крыму.

Из нашего опыта путешествия вдоль русла тамошних рек :

Игорь Зеленевич всё же решил проверить  здесь аксиому -"вдоль берега реки лучше
не ехать"  и на днёвке в устье реки
Стрипы на три часа отправился на велосипеде вдоль берега реки  на 
разведку. Красиво, но без велосипеда, или , по крайней мере, лучше без
груза, вот такие его впечатления от поездки.

 Исключение составила тропа вдоль реки Джура
(участок водопад Джурин-Днестр), по которой уже путешествуют велосипедисты, и
есть отчёты с описанием.

Там  тоже есть
своего рода залесённый каньон, но он широкий, тропа довольно чистая, набитая,
река не делает крутых поворотов, хотя кое-где пришлось пройти пешком, обойти
заваленные деревья, особенно удачно получается, если соединить э то  с посещением 
16-метрового искусственного водопада Джурин  и остатков исчезнувшего  окончательно 65 лет
назад"коронного" польского города с магдебургским правом -
Червонограда.  

 Возможно, есть и ещё
где-то такие красивые участки на других реках, удобные для велопутешественников,
но нужно искать опыт такого прохождения в интернете, чтобы не застрять надолго
по времени на  данных участках и не
выбиться из  запланированного графика своего
путешествия  или специально планировать
для такого приключения резервное время.

Выводы Василия Буза о причинах малонаселённости этих мест,
малой  "современной
цивилизованности" этих мест, тоже, на наш взгляд, правильны.

Действительно, сложно (экономически не целесообразно)  строить дороги к берегам притокам Днестра,
прорезавшим глубокие извилистые каньоны со спуском и подъёмом в два-три
километра протяжённостью. 

Несколько
таких серпантинов  (сначала
головокружительный спуск, а затем такой же подъём из долины) мы таки проезжали
- асфальтовый спуск серпантином (как правило, по  2-4 больших и длинных  витка серпантина), например в Касперовцах (на
реке Тупа, приток Днестра), спуск в Залещики (на реке Днестр).

Проще населённые
пункты строить на верху плато, где уже проходят хоть какие-то дороги.  Но красота именно там, внизу.  А вот хорошие асфальтовые дороги есть только
между районными центрами, остальное - либо память об асфальте, либо старая
брусчатка, либо разного качества насыпные дороги, ну, а также грунтовые.

Т.е.
вместе с присутствующим хорошим перепадом высот (т.е. хорошим набором высоты),
наличие всяких не асфальтовых дорог позволит, 
при желании,  делать походы до 5
к.с. сложности  по последним  Украинским правилам ( такой поход под
руководством Я.Янко и участием В.Буза уже был проведен и защищён). Набор высоты
за день  может получаться не намного
меньше, чем в Крыму.

На том же устье реки Стрипы ребята обнаружили следы
бывшего села, две мельницы. После расспросов населения выяснилось, что село там
ещё было в …. 60-е г.г. прошлого столетия, хотя электролиния до сих пор идёт через
устье реки и, наверное, доходит до сёл, которые теперь уже находятся наверху
каньона реки (с.Беремьяны, например).

В общем, присутствовало впечатление, что
эти места- какой-то забытый богом край, присутствовало ощущение запустелости .
Особенно,  явно всё началось после
окончания советской власти, которая колхозами хоть как-то поддерживала жизнь и  цивилизацию в этих местах. Сейчас людям здесь
выживается не легко и, надо думать, молодёжь уезжает, оставляя стариков в
глиняных мазанках.

Интересно, что я постоянно надеялась в душе найти где-то в
селах баньку для группы, чтобы прогреться и отмыться (из-за холодной и
дождливой погоды особого желания купаться и стираться в реках не было) и зря.

Как мне объяснили, владельцы мазанок здесь, так же, впрочем, как и в
центральных областях Украины, в Винницкой области, в глубинке, например, по
старинке моются в хате в корытах, чем отличаются от российских жителей.

В
путешествии мы вспоминали"недобрым" словом грязную средневековую
Европу , ныне хвастающуюся своей чистоплотностью. А ведь был когда-то у
славян  банный культ чистоты. В России он
как-то сохранился в глубинках и поныне: сначала строят баньку, а уж потом -
дом. Интересно, что в Карпатах баньки в сёлах встречаются часто, а вот здесь в
Подолье, в Центральной Украине (((. Сколько горя, однако, принесла нам Европа и
татаро-монголия  с Крымским татарством,  доведя в своё время народ до нищеты
материальной и духовной. Европа давно ушла вперёд, а мы так и остались в
средневековье. Остаётся надеяться на грядущие поколения работающих на западе и
вернувшихся домой, чтобы восстанавливать родные места.

Просто огромный исторический клондайк для путешественников поражает. Пока  нет
цивилизации, можно видеть такое, какое не увидишь в приглаженных цивилизованных
экскурсионных районах в той же Тернопольщине, но севернее.

Например, меня сильно поразили не единожды встреченные
небольшие  ухоженные старинные памятники,
в честь освобождения от крепостной (панской) зависимости, типа 1848 года.

Позже,
в населённом пункте Золотой Поток местный любитель-энтузиаст-краевед-
очен-очень пожилой человек Ярослав Владимирович (фамилия не нужна, т.к. там его
знает каждый житель), описал мне на украинском языке с польским акцентом свое
видение истории этих мест (и лучше не скажешь):

 "...средневековую Европу
давили с востока татаро-монголы. Эти места стали буфером или приграничной зоной
для Европы.

Европа направляла сюда самых больших своих авантюристов,  давала им все права, снабжала их  оч-чень, очень большими деньгами, лишь бы они
ехали сюда, строили крепости и защищали Европу от татар - сначала от
татаро-монголов, затем от крымских татар."

И вот 
те авантюристы, бесконтрольно завладевшие этими землями, " творили здесь
такое с местным населением…  здесь не было мира и нормальной жизни со
времён появления татаро-монгол".  Дед
считает, что эти места не оклемались от этого "поневичення и бесконечных
войн" до сих пор, "люди привыкли быть никем и вместо того, чтобы поднимать
здесь жизнь, уезжают на заработки..." 

Не
удивительно, что местные с огромным уважением относятся к памяти Устима
Кармелюка, приносившего в 18в. людям в течение нескольких десятков лет  хотя бы надежду и мечты на лучшее будущее.

Чем  поразили эти
места?

 Теми же людьми. Мы
встречали потрясающе "доброзичливых" людей . Обычно, проезжая через
сёла, никому не рассказываешь (для своей же безопасности, безопасности на
ночёвках), куда конкретно на данный момент держишь путь, где остановишься на
ночлег. Здесь же люди сами догоняли нас, чтобы подсказать, как лучше  проехать, спрашивали, чем помочь,
рассказывали про историю своих  мест.

 Так в Золотом Потоке
мы получили просто обалденно талантливого экскурсовода,  того самого Ярослава Владимировича (Славика),который
нас увидел, проезжающих через центр,  догнал в конце села у крепости  и повёл 
в дождь на экскурсию в крепость, к  остаткам дворца Потоцких,  рассказал чуть ли не о каждом камне,
посетовал, что власти из Киева не разрешают отрыть старинные подземелья , что
он  надеется дождаться экспедиции (интересно
было бы для туристов), посетовал, что восстанавливает всё это он один с
несколькими такими же энтузиастами из села  за свои деньги и старания, вкладывая свою
800-гривневую пенсию в восстановление 
старинного костёла. 

Этот  одинокий человек оказался владельцем ключей
от крепости и владельцем ключей от местного 
400-летнего костёла, где предлагал нам ночевать и рассказал всё о его
истории, заведя даже в святая-святых действующих религиозных сооружений -
ризницу, дал потрогать  старинный
инструмент-  "фисгармонию" и
т.д.. и т.п.

 Сам же Ярослав при своём немолодом уже возрасте на 16-метровых
лесах восстанавливает росписи на потолке, он же и коваль, и столяр, и владеет
информацией - показывал нам ксерокопии старых фото из польской литературы,
рассказывал о периодах костёла, когда он был барочный, затем готический,
про  разрушенную роспись  потолка-Венскую битву .

Венская битва - это
последнее  успешное сражение, когда
Европа  в последний раз смогла
объединиться и дать отпор 
татаро-монгольскому нашествию - про неё прочитала дома в интернете, ниже
дам выдержки. Внешний вид энтузиаста и 
речь прямо-таки  какого-то
кандидата исторических наук явно не соответствовали друг другу.  Мы не могли прийти в себя от шока.

В конце 
путешествия  я обнаружила, что уже
привыкла не таиться, как обычно.

Пример с последней ночёвки уже под
Ивано-Франковском в с.Пидпечеры:

Как  всегда, перед большим городом в предместьях
трудно найти места для ночёвок - вот уже и дачи, или поля, и никаких лесов в
округе, и прошедшие холодные дожди, и холодные погоды нас уже замучали. Найти
ночлег по телефону в Ивано-Франковске не получилось.  Через час темнеет, а  с местом ночлега совсем туго.  Где-то уже с отчаяния в центре села  (я усмотрела 
возле реки в Пидпечерах  на карте
единственное свободное от домов место) спрашиваю : где у вас можно встать с
палатками? Получаю ответ - возле моста  через реку в центре села есть большая поляна,
вам подойдёт.  Подъезжаем, действительно,
как и сказано, но рядом магазин, бар, люди. Вижу - грунтовка - улица вдоль
реки, ну думаю, хоть в сторону отъедем. Отъезжаем метров 800, стоят два человека,
пасут несколько коров. Я уже, по опыту, громко (понимая, что услышат) говорю:
"Ребята, сейчас остановимся,  может спросим
у местных, где можно остановиться?" .

Местные тот час же реагируют:
"Туристы - сюда, сюда,  к нам, вот
там есть площадка, вот там кострище, там место получше, у нас возле реки 4
метра никто не занимает, можно становиться. Дрова нужны ? вот здесь. Молоко?   Щас
будет. Дров было на неделю не сжечь, правда, сырые, а утром принесли ещё и
сухих.

Кроме того, мы получили очередную порцию рассказов про историю Пидпечер
и татаро-монголов, про историю современной  и древней Тисменницы (и это рядовой житель!).
За дрова и молоко мы, правда, заплатили (10грн. за кучу дров - это ничего). Но
зато всё это было так вовремя, это был просто подарок судьбы или, как сказал
наш участник Серёжа Ганеев, " нам  просто
невозможно фартило в последний день  с людьми и
звёздным небом".

Проверено нами и наличие славянской истории этих мест (до
татаро-монгольской). Чего стоит одно название самой длинной улицы в старом
городе Каменецк-Подольска  по окружности
всего города вдоль реки Смотрич - ул.Русская. 

И присутствие городищ древних славян - проверено - на
г.Кармелюкова под Каменецк-Подольском. Местность благоприятствовала постройке
славянских городищ - залез на одну из Товтр, окопался рвами,  частоколами и крутыми обрывами,  построил городище- Дворище , вот и попробуй
тебя взять какому неприятелю. А попробуй выкури тебя из какого-нибудь каньона
на каком-нибудь из многочисленных изгибов рек-притоков Днестра. Городище может
и есть, а кто его найдёт и какой равнинный татаро-монгол в такие горки полезет.

Что очень сильно подпортило наш поход - так это погода, будь
она не ладна, в этом мае 2011-го. 
Большая часть похода 6-8 градусов днём с постоянным почему-то встречным
ветром, дождиками. Ветер, секущий лицо, просто достал.  Ну почему каждый день в лицо, куда не
поворачивай?  И температура вечера,
доходящая до 1гр. тепла, тоже не радовала. Ожидаемые субтропики и обещанное
аккумулирование тепла в каньонах, приход весны на месяц раньше - мы как-то не
заметили. Либо это дезинформация в литературе, либо нам повезло на какой-то
кошмарный циклон.  Интересное  общее наблюдение - дожди-моросилки  с туманом  уж очень напоминали нахождение в таких же в
Крыму на яйлах в мае. Там, на самом деле - это были низко сидящие тучки. Может
и здесь на высоте  выше 300 низкая
облачность и тучки затягиваются в каньоны в качестве обмена с тёплым воздухом?  Оказалось, что в Одессе об этом же поведал
нам Саша Лепёхин, у него в походе по тем же местам было такое же впечатление. В
общем, повезло нам на мерзопакостную погоду. 
Наверное, нужно сюда приезжать попозже, чтобы не переходить речки в
ОЗК-чулках, а бултыхаться в местном многоводье и водопадах.   Хорошо, что к дождям мы были хорошо готовы -
дождевые костюмы  ПВХ , сапоги и
чулки-ОЗК , тенты ПВХ, 
"рулят".  Ни разу не
пришлось сушить над костром кроссовки , мокрые носки, одежду и ради этого
комфорта  я готова возить их и лелеять)).
Единственный участник нашей группы, Юра-киевлянин поразил нас мокрыми
кроссовками с голыми  ногами. При
вышесказанной температуре мы ему искренне сочувствовали, даже слушая рассказы о
том, что в двух мокрых носках тепло. При этом мы каждый раз вспоминали, что там
где-то недалеко в Карпатах блукают наши 
одесситы в спортивной "4-ке" по полонинам, наверное, ещё,
в  более "тёплых"  горных условиях в мокрых кроссовках))). Но
даже и наше ОЗК не спасло почти весь коллектив о т простуд в разной степени, покашляли,
да и где-то подхватили кишечную инфекцию. Хорошо, что аптечка была нормально
укомплектована, что позволило сражаться с неприятностями на ходу, не сходя с
маршрута.

Но уже сейчас , по прошествии полумесяца, замечаю, что все
эти неприятности, чем дальше, тем больше забываются, зато остаётся то, ради
чего мы и ехали - история, красота, природа, люди…


Теперь  ещё
этих местах не от меня, а из литературы и интернета.

 Одно из
семи чудес Украины

"История
края богата событиями: здесь "ходили" турки, поляки, казаки, литовцы,
румыны, молдаване. Возвышенности вдоль судоходного Днестра имели стратегическое
значение. Что ни село, что ни горка, то руины замков XIII–XVIII веков. Все, кто
хоть раз побывал в Подольских Товтрах, уезжают отсюда, очарованные неземными
ландшафтами и идиллическими пейзажами…


Не
удивительно, что Подольские Товтры названы одним из семи чудес Украины
. Подольские Товтры берут начало возле
с.Пидкамень на Львовщине и раскинулись по территории Тернопольской и
Хмельницкой областей через Днестр, доходя до Молдавии. Они являются уникальной
ботанико-геологической памяткой, аналогов которой нет в Европе.

 На карте этот заповедник - Товтры имеет форму
капли, обрамленной Днестром с юга и Збручом с запада. В его центре расположен
Каменец-Подольский.

 

Благодаря
отдаленности от цивилизации и особому климату (скалистые каньоны, согретые
солнцем, аккумулируют тепло и защищают от северных ветров) в границах
Подольских Товтр сохранилось множество эндемиков (встречающихся лишь этом краю
представителей флоры и фауны): более 50 видов растений и 80 видов птиц и
насекомых, занесенных в Красную книгу Украины…

?

Товтры —
это остатки прибрежных рифов, расположенных параллельно древней береговой
линии. Аналогов в мире нет, но подобные по геологическим
структурам скалистые гряды существуют в Великобритании и США.
Национальный природный парк «Подольские Товтры» создан  в1996 году. Его общая площадь  261316 гектаров… Товтры - местное название скалистой дугообразной гряды высота которой в пределах парка достигает 443м. Над окружающей Подольской равниной эта гряда возвышается на 60-70м, длина -250км, ширина 15-20 км. Почти все Товтры покрыты густыми лесами до сих пор.

Приднестровская часть Подольских Товтр отличается- сильно расчленена каньонообразными долинами левых притоков Днестра. Долины имеют глубину 200м, узкое дно и скалистые склоны.

?Выветривания представляют  собой причудливые колонны, скалы с пещерками, хаотические нагромождения глыб и валунов.

НПП "Подольские Толтры"
размещен на территории трех административных районов Хмельницкой области:
Каменец-Подольского, Чемеровецкого и Городокского, что составляет 261316 га
(12,5% территории Хмельницкой обл.).

Географические координаты
территории НПП "Подольские Толтры":

Южная граница - по реке Днестр (от
26°30'с.ш. 48°20'з.д. до 27°30'с.ш. 48°20'з.д.),

Западная граница - по реке Збруч
(от 26°30'с.ш. 48°20'з.д. до 26°30'с.ш. 49°20'з.д.),

Северная граница (от 26°00'с.ш.
49°20'з.д. до 27°30'с.ш. 49°20'з.д.),

Восточная граница - по реке Ушица
(від 27°30'с.ш. 48°20'з.д. до 27°30'с.ш. 49°20'з.д.). "

Интересно, что и за западными пределами границы Товтр рельеф по Днестру и
его притокам никак не менее изрезанный. Почему же  эти земли не входят в состав Подольских
Товтр, мне не понятно?

 Фото -схема товтр:

http://clubsova.od.ua/?q=gallery&g2_itemId=11222&g2_imageViewsIndex=1

и источники информации:

http://ubr.ua/leisure/travel/v-puteshestvie-na-bereg-sarmatskogo-moria-59812

http://ubr.ua/leisure/travel/v-puteshestvie-na-bereg-sarmatskogo-moria-59812

   А
теперь об одной из Товтр, на которой мы побывали - Кармелюковой горе под
Каменецк-Подольском.

  Заказник
общегосударственного значения "Кармалюкова гора",
 - это живописная местность напоминающая Карпаты в миниатюре. Из-за чего её часто
называют Подольской Швейцарией

В 10–15 километрах на север от Каменец-Подольского высится Кармалюкова
гора
возле сёл Привороття  и Слободка-Гуменецкая. "Кармалюкова
гора
" покрыта лесом аж до вершины. 
Возле её подножья течёт узенькая  речка Мукша.

 На 60 м поднимается она над маленьким селом
Приворотье Второе. Сама гора — это по сути коралловый риф древнего моря, а
названа она в честь местного героя Устима Кармелюка, который прятался в пещере
на вершине горы.

По тропинке
можно легко подняться на самый верх этой мифической горы. О ней сложено немало
легенд: была она усеяна драгоценными камнями и помогала мстителю спасаться от
врагов. Когда паны пришли к горе отбирать клад, гора закрыла для них выход. В
реальности же археологи нашли здесь остатки скифских поселений — орудия труда,
украшения и захоронения.

В заказнике
"Кармалюкова гора" растет множество редких растений, в частности
разрыв-трава, которая якобы помогала Устиму Кармелюку разрывать цепи и
взламывать тюремные ворота"…

"…Блажкове Городище на
Кармалюковой горе, або Блажкове Дворище - нагадує старослов’янськ
і
назви…

…Свідченням
багатьох історичних подій, пов’язаних із горою, чи Дворищем Кармалюка, є рештки
культури, знайдені тут у різні часи. Велика колекція предметів старовини,
зібраних на Кармалюковій горі, зберігається у краківському музеї.

З річки
Мукші, яка омиває підніжжя гори, рибалки не раз витягували зброю, кольчуги та
різне військове спорядження часів Київської Русі. До 1917 р. в Маківському
маєтку поміщиків РАЦІБОРОВСЬКИХ зберігалися знахідки із цієї річки: три
кольчуги та залізний шолом, оздоблений міддю.

1898 р.
історик Юхим СІЦІНСЬКИЙ у районі гори проводив розкопки. Тут він виявив
поховання воїна та багато предметів часів Київської Русі. 1952 р. учні
Гуменецької середньої школи знайшли під горою цікавий скарб, у якому разом з
литовськими та польськими монетами ХІV-ХV ст. були срібні колти часів Київської
Русі. Скарб експонується у Кам’янець-Подільському музеї-заповіднику. Учні
згаданої школи знаходили тут і скіфські бойові сокири, які зберігають у
шкільному музеї.

На думку
археолога Іона ВИНОКУРА, Кармалюкова гора - значно давніша пам’ятка історії,
ніж вважалося досі. Городище тут побудували ще скіфи (ІV-V ст. до н.е.). У часи
Київської Русі воно було заново укріплене та служило нашим предкам бойовим
опорним пунктом. Підтвердженням цього є знайдена тут велика кількість
керамічних уламків та інших предметів побуту.

Вершина
Кармалюкової гори - місце городища - тепер є рівним незалісненим майданом
площею 0,65 га. Городище за скіфського часу було обнесене глибоким ровом і
валом з більш пологих північного та східного боків товтр. Укріплення, які
поросли лісом, добре збереглися дотепер.

І навіть
млин, який стояв на правому березі р.Мукш
під горою, довго
служивши людям, став жертвою вандалів - це пам’ятка культури!
". ..

…И возможно,
сюда
на млын заходил
Устим Кармелюк, которого власти так и не поймали окончательно(а может, и не
хотели, тайно сочувствуя?).,а он сбегал отовсюду и начинал всё сначала….
 

Никто не помнит
того шляхтича, что застрелил Кармалюка, невзрачного, небольшого в принципе
роста человека, с огромной верой и жаждой действия (восстания во главе с
Кармелюком - 1812-1835г.г.). серебрянной пулей, власть заставила всех
Кармалюков поменять фамилии ...  и гору никто официально не называл ...
само сложилось.

 

Это - всё общие впечатления от похода, а теперь непосредственно - дневник и описание маршрута:

28 мая, 1 день похода - 

Маршрут: Каменец-Подольский-дендропарк-старая Крепость-старый город-Хмельницкое шоссе-Слободка Гуменецкая-Гуменцы-Привороття Второе-озёра 

30 км,  ходовое время 2 ч.53

Vср.9.70; Vмакс. 45,5

Набор высоты 400м, макс.Н 244м - на
ночёвке, ночлег на реке Мукша на водоёмах возле Кармелюковой горы

T до +25 гр., ветра нет, 1\2 часа был ураган с дождём,
остальная часть дня солнечно

6 км грунта

Ночлег - на дальнем втором озере за дамбой, вода из озера, дров много, вокруг лес

Покрытие дорог: асфальт, Хмельницкое шоссе - отличный ровный асфальт, от Слободки-Гуменецкой до Гуменцов - асфальт среднего качества, от Гуменцов до Повороття Второго, вдоль озёр до ночлега - щебень, грунт, едется нормально 

Виды г.Каменец-Подольска от трёх фотографов: Таня Зеленевич, Миша Солохин, Таня Иванова -186 фото

http://foto.mail.ru/mail/itsova/3546/slideshow

Карта и треки маршрута 1 дня- радиалки к Кармелюковой горе:

Часть 1-

 

часть2-

По городу накатали 10 км,
проехали  по шоссе до поворота ещё 13 км,  от крепости 
до Гуменцов  потратили 30 мин. по шоссе
и ещё час до стоянки.

 

Поезд  (вернее, прицепной вагон) Одесса-Каменецк-Подольский ушёл в
15.40, прибыл рано утром. Билет
нужно покупать заранее. Поезд
ходит через сутки. Вагон сначала
прицепляют с Черновицкому поезду, затем после несколько-часовой стоянки ночью в
Хмельницком, цепляют к поезду Киев-Каменецк-Подольский. Ехать было жарко, т.к.
окна не открываются. При посадке настроение упало до...т.к. весь вагон был
забит призывниками и сопровождающими их офицерами и прапорщиками. Но, на
удивление, ребята вели себя тихо, мирно, ожидаемых пьянок не случилось, курить
ребят вывели за всю поездку три раза, правда, тамбур  и туалет всё равно
пропахли запахом табака, так что и там свежего воздуха подышать не было. Но это
всё мелочи, мы вырвались в поход! Проводник оказался бывшим старшим тренером
футбольной команды  одесского
"Локомотива", работал до тех пор, пока не сломали стадион, теперь
вынужден подрабатывать проводником. Как узнал, что среди нас есть  тренер, мастер спорта и перворазрядники,
отношение к нам сразу же изменилось, почувствовал своих, наверное. Чай нам
подавался в первую очередь, заходил предупредить, когда можно выйти покурить и, когда откроют туалеты (мы три часа стояли в Хмельницком).

Поезд пришёл рано, хотелось кофейку, поэтому я с Серёжей Ганеевым 
решили, как только соберёмся, отправимся на разведку.

И вот здесь произошло
смещение по времени лет эдак на 40 назад.

                       Сначала к нам подошёл пожилой человек
и начал рассказывать про свои велопутешествия молодости с тремя друзьями на
"Туристах" с двумя звёздами спереди и тремя сзади от Ялты до Кавказа.
Мне было интересно, что-то напоминало и часть моей молодости, с
"Туристов" и "Старт-шоссе" тоже начинали.Проговорили минут
15.  Наконец, собрались, распрощались с собеседн

иком и пошли на ту самую
разведку за кофейком. 

Магазины ещё закрыты, но сбоку здания вокзала нашли
кафешку, зашли и остолбенели от прочитанной надписи: "Обеды до
10грн."
. Обычно  наоборот - от... и никак не с цифрой 10.
Решили попробовать, пригласили всех и наелись за 50 грн. на целый день.

Дали себе слово, что вечером отзвонимся нашей второй половине группы,
приезжающей  через день и расскажем про найденное хлебное местечко для
поесть дёшево (если б знали, что вечером связи  в товтрах не будет(((, это
ведь вроде бы даже и не крымские горки). Для себя решили, что, когда вернёмся с
радиалки в Товтры, обязательно здесь отобедаем, что и сделали, пообедав обедом
из четырёх блюд - оливье, супчик, котлеты, блинчики с творогом, всё немножко
отдавало советским - посуда, колченогие столы с клеёнкой, и еда, без изысков,
но добротная и много.  Поедая столько еды за сумму, чуть большую 10 грн.,
вспоминала - "блюдце" окрошки в Ялте за 18 грн. и 12 грн. за борщ в
таком же блюдце в Рыбачьем в августе 2010г. в красивом интерьере за красивыми
столами, но мало и дорого.

В этот день осмотрели Каменец-Подольский, в 17.00 уехали к нашей цели -
Кармелюковой горе. Поскольку времени на осмотр было достаточно, выбрали способ
осмотра старого города, предлагаемый в книге - сначала посмотрели на город,
находящийся на полуострове - в общем - с другой стороны окружающего город
смотрицкого каньона со смотровых площадок дендропарка. Это что-то похожее на
нашу трассу здоровья - асфальтовая узкая дорожка, тропинки. Перед этим поискали
фонтаны там же и фонтаны на "Гунской кринице" перед местным
горсоветом. К сожалению, фонтаны в апреле ещё не действовали. Почему один
фонтан называется "Гунской криницей", мы так и не нашли в литературе,
но зато потрогали камень перед ним, обещающий дотрагивающимся семейным парам
долгую любовь и согласие в семейной жизни, эдакий фотообъект для новобрачных.

Со смотровых площадок город смотрится, как на ладони, но вот в конце нас
ожидало небольшое "упс". На карте города рельефа нет и улица, которая
вроде бы плавно входит к старой крепости в конце дендропарка, ушла вниз в
каньон, а подъём  к крепости - только по лестнице. Пришлось перейти по
небольшому мостику через реку Смотрич и подняться по крутой лестнице с великами
наверх, прямо на Турецкий мост. Вот так мы "брали" приступом
крепость, в самом неприступном месте.  Интересно, что крепость не
находится в старом городе на полуострове, а на отдельном "каменце",
соединяющемся со старым городом узким перешейком. Когда-то там был построен
арочный мост, позже турки за 27 лет владения городом, сделали его сплошным и
название так и осталось - "Турецкий мост". На камнях старых стен
очень красиво цветут самосевные жёлтые цветы.

Прямо с моста вход в старую крепость. Вообще есть два моста - этот Турецкий
и Новоплановский мост, на который обычно народ попадает из современного
Каменецк-Подольска, минут 10-15 езды от вокзала.

        

Мы проехали сначала по
Вокзальной улице, повернули на ул. Галицкую. Перед Новоплановским мостом
осмотрели интересный большой собор (интересно, во дворе собора одинокий
памятник какому-то подполковнику из Москвы, освобождавшему город), посмотрели
памятник танковой бригаде (танк), освобождавшей Каменецк-Подольский.

Смотреть в старой крепости есть что. В прошлый свой приезд, лет 25 назад,
Каменецк проезжала проездом, смотреть в "четвёрке" велосипедной особо
некогда, забежали,посмотрели старую крепость бегом, Кармелюка, старый колодец и
всё. Кстати, всё остальное было тогда ещё не отреставрировано и закрыто. 
Для хорошего осмотра всё-таки нужны такие походы, как нынешний. В памяти тогда
остался только Кармелюк в красных шароварах, прикованный к стене ( а сейчас он
сидит на табуретке и переодет в белые шаровары). Раньше ещё была кровавая
подсветка, придававшая жути картине, он казался огромным, а сейчас сидит себе
такой небольшой коренастый макет, в общем-то Кармелюк по описаниям и был такого
небольшого размерчика. На сей раз понравились длинные переходы из башни в
башню,  виды на старый город с разных башен и уровней, сняла это на видео
и фото. Сама старая крепость со смотровых площадок смотрится, как игрушечная
очень красивая крепостёнка с башенками и флюгерами(флагами). Вход в крепость -
12 грн. и 6 для студентов и школьников, нам повезло, а вот в праздничные дни -
20 и 10 соответственно. За видео и фотосъёмку нужно платить. При выходе из
крепости поднялся ураганный ветер, поднявший тучу пыли, всё заволокло пеленой,
мы даже закрыли тентом велики и вовремя, т.к. пошёл дождь.  Пока
пережидали дождь, я пробежалась к башне недалеко от входа. Искала башню с
ядрами в стенах, нашла, правда, ядро было одно, остальные, видно, разобрали на
сувениры?)). Ядра были оставлены для устрашения турков - типа эти стены ядрами
не пробить. Вдали в стороне старого города виден был конец тучам, и мы
поспешили уехать из крепости. Только въехали в старый город через ворота у
армянского бастиона, как всё это закончилось и опять стало тепло и сухо.

Интересно всё же, что кроме старой крепости, здесь кучка разных укреплений,
принадлежащих разным нациям. Прямо рядом со старой крепостью была построена
позже Новая землянаякрепость,

которая никогда так и не повоевала, но вот
сейчас именно здесь проходят всякие реконструкции сражений, запуск воздушных
шаров.

Ещё меня поразили многоэтажные средневековые казармы. Интересно, как там
было с водой, канализацией и пр. удобствами в те времена? И без лифта))). 

 

Дальше мы сходили к Русской Браме (ещё один вход в город) и  совсем
небольшой крепости с двумя проходами со старинным гербом над проходом. Попасть
в город было не просто, завоевателям сначала нужно было атаковать крепостцу, в
которой пройти через два входа, окружённых открытыми галлереями на уровне
второго этажа (для стрелков и поливания всякой смолой и прочим), затем ещё на
подъёме с зигзагом  взять Ворота.

В городе несколько площадей, тоже имеющих названия по национальности -
армянская, русская и т.д. Церквей тоже множество, разного возраста, разных
стилей. Конечно же, посмотрели  кафедральный костёл, рядом с которым на
башне бывшей мечети стоит неваляшка- на круглом камне - Дева Мария. Её видно
было со всех смотровых площадок.

 

Зашли в старую городскую ратушу, попили
кофейку.

Там же три маленьких музейчика - музей денег, музей пыток в подвале и
музей Магдебургского права. Всё это, конечно, лучше смотреть с экскурсоводом.
Цены не большие. Билеты прибилизительно по 6 грн., съёмка 1 грн., экскурсовод
20 грн., экскурсия через каждые полчаса. У нас, к сожалению, уже не было
времени ждать полчаса, посмотрели так. Понравился музей денег. Музей
магдебургского права - это просто зал, где проходили заседания магистрата со
старыми стульями и документами в витринах. Вот тут я очень жалею об отсутствии
экскурсовода, наверное, было бы интересно, т.к. на всём нашем маршруте мы
посещали городки, в своё время получившие это право торговли.

Рядом с Ратушей
традиционные лотки с сувенирным товаром, но оформлены эти лотки очень
оригинально. Снаружи - это ряд старинных разноцветных домов с окнами и дверями,
но чуть больше роста человека.

  

Все начали меня торопить, что пора отправляться
искать Кармелюкову гору. Я уговорила всех ещё заглянуть на Русскую площадь и
Кушнирскую башню поблизости, мельком посмотрели на старую церковь возле
Новоплановского моста и отправились из города по ровному Хмельницкому шоссе к
Слободке Гуменецкой.

 По пути поразило сверкающее серебром
и нержавейкой  на солнце  огромное инопланетное сооружение в поле -
на самом деле самый большой в Европе цементный завод. Работает он на сырье из
известняков Товтр, чем очень не довольны местные защитники природы,т.к.
разрушаются уникальные горы - Товтры. С трудом удержали от разработок в
Кармелюковой горе. Был даже проект, что будет прорыт тоннель внутри, для того,
чтобы сохранить внешность не тронутую. Но учёные доказали, что содержание
полезных ископаемых в этой горе не так велико, но прорытый в карстовой среде
тоннель разрушит гору. Когда я копалась в литературе, обнаружила, что рядом
есть ещё одна гора-товтра Колобаевская, она ещё чуть выше и открытая вроде бы
сверху с видом на окрестности, в следующий раз поеду смотреть её, а пока
всё-таки хотели посмотреть легендарную Кармелюкову гору, старую мельницу под
ней.

Перед поворотом на Слободку Гуменецкую увидели, что дорога делает резкий
вираж и падает круто вниз, затем поднимаясь вверх  по прямому тягуну на
называемый народом "Перевал" или "Тёщин язык".

Этот перевал
разделяет две товтры, т.е. мы уже на берегу древнего Сарматского моря! Виден
кряж - берег моря, составленный из  древних известняковых рифов.

Вниз мы не поехали, а прямо перед спуском свернули влево с шоссе к Слободке Гуменецкой, всё совпадает с картой.

Точное
расположение Кармелюковой горы не нашла ни на одной карте, смотрите карту, я
там указала, какая именно из горок - Кармелюкова гора, записали ГПС- координаты
вершины.

В этот день нам уже было не до вершины, нужно было срочно искать
ночлег.  После поворота с шоссе сначала
ехали по асфальту абсолютно без транспорта, кроме проезжающих и поднимающих
тучи пыли цементовозов,  промахнулись с поворотом на Вербку и поехали
вдоль реки Мукша к водоёмам с плотинами. Очень красивая карпатская дорожка
среди сопок с лесом, даже речку переходили по кладке, перед которой в импровизированном джакузи купались уточки

   

В сёлах встретили
три магазина (в Гуменцах на остановке - первый), затарились едой на два дня.
Водоёмов - два, ближний, замусоренный, куча рыбаков, рыбалка платная - 30 грн.
Между водоёмами - плотина, участок болотистой местности. За плотиной -
лесничество. Подъехали, спросили про ночлег. На втором водоёме никому не
разрешают отдыхать, но нам как-то поверили, что мы настоящие туристы, т.к. мы
пообещали (и выполнили) уехать, не оставив после себя никаких следов и не
рыбачить. Таким образом мы были на втором водоёме одни совершенно, вокруг
натуральные карпатские виды с горами-сопками и никакой связи с внешним миром,
алилуя, рай для отдыха и завтрашней днёвки.

 

 

29 МаЯ -  2 день похода. Днёвка.

Днёвка прошла, как и положено Днёвке. Пусть мне не говорят, что днёвка не
нужна в начале похода. Отоспались и отдохнули после судорожного темпа сборов,
доделывания всякой работы на работе. Дома так не отдохнёшь, там всё время
хочется что-нибудь ещё доделать, помыть ещё какие-нибудь стёкла, что-нибудь
постирать, приготовить и пр. и пр.

Здесь ничего не нужно мыть, стирать, готовить, можно просто выспаться.
Проснулась в 9.00, решила посплю ещё немножко, пока ещё все спят. Тепло, тихо,
птички чирикают, воздух обалденный.... проснулись и все мне говорят, что уже 14
часов. Не поверила, полезла проверять, мама дорогая, вот это сон на чистом воздухе
после спёртого вагонного. Дрова собирать не нужно, под ногами валяются, а если
лень, то и примус есть, мужчины уже и обед приготовили.

В оставшееся время отдыхали, прогулялись по окрестностям, узнали, где же эта
хитрая спрятавшаяся горка,  подремонтировали велики - то, что в Одессе,
как всегда, не успели. На  велосипеде Александры за день было куча
проколов на новой покрышке, Валера привёз с собой новые покрышки  (дома
заменить стёртые не успел), и тут они пригодились - срезал остатки шипчиков и
вставил внутрь, больше проколов не было, кроме уникального случая, когда
колючка просочилась на стык вставки.

Вечером в лагере было нашествие лягушек, на дороге, возле костра, на вещах и
даже пытались запрыгнуть в палатку.  Смеялись, когда  огромный  великан Серёжа с размерчиком ног 47, чтобы не
наступить на них,  согнувшись,"пас"
стадо маленьких лягушек палочкой, аккуратно сгоняя их к озеру (чтобы не попали
в костёр и под ноги, всё-таки жаль - это ж их дом, а мы гости).

 

30 Мая, 3 день похода.  Выехали в 10.00

Маршрут: Озёра-Привороття Второе-Кармелюкова Гора (радиалка пешком, восхождение)-Каменец-Подольский-Жванец-Окопы-р.Збруч (левая сторона)

56 км ,  ходовое время 4
ч. 25мин.

Vср. 13,6; Vмакс. 50,5

Набор высоты 589м, макс.Н  336м -  и восхождение на на Кармелюкову гору 343м

T  +27 -32гр., ветра нет, 1\2 часа был ураган с дождём,
остальная часть дня солнечно

7 км грунта утром - возврат на Хмельницкое шоссе от озёр и 13 км грунта
вечером  
от моста через Збруч до ночёвки
на Збруче по насыпной дорожке и спуск по грунту.

 Ночлег недалеко от с.Збруч на берегу р.Збруч в бывшем пионерском лагере возле водопада, вода в роднике (мы вечером про него не знали и набрали воду из Збруча), дров много.

Покрытие дорог: до выезда на шоссе - грунт,, затем насыпная, затем асфальт до Збруча, в Окопах - асфальт, вдоль р.Збруч (левая сторона) - насыпная дорога, спуск к реке - грунт.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Вернулись к мельнице в начале водоёмов, пофотографировали развалины. От
мельницы идёт дорога - метров 500 и ответвление со шлагбаумом на Кармелюкову
горку. Перед подъёмом - памятный знак и рядом есть  работающий колодец. На
посещение горки ушёл час. Вышли наверх по грунтовой лесной дороге, увидели
памятный знак славянскому городищу - Блажкову Дворищу, земляные укрепления-валы
и поляна наверху. Поискали пещерку Кармелюка, не нашли, она где-то рядышком, но
никаких указателей нет, много времени на эти поиски не было, да и особо
смотреть там, наверное, нечего. Обзорных видов особо с горы нет, т.к. всё даже
в мае закрыто растительностью.

Внизу под горкой Н-222м, наверху 343м.

Поехали в Каменец-Подольский - опять отобедать в нашей кафешке на вокзале, а
дальше нужно догонять нашу вторую половинку группы. Встреча была назначена
ближе к ночлегу.

На выезде на Хмельницкое шоссе нас остановила машина. Из машины вышел
председатель Одесской областной МКК одесской федерации туризма Коваль Владимир
Ильич. Вот это встреча!  Ехал
путешествовать на плотах . Точно также встретились с ним случайно и в прошлом
году в г.Меджибоше в майском походе. Это - судьба, однако. Миг, и могли не
встретиться. Везёт мне на встречи с ним.

На выезде из города Каменец-Подольский к Жванцу пару подъёмов и спусков,  на выезде из города переехали через мост над
Смотрицким каньоном, с моста полюбовались на реку и небольшой водопадик, и
дальше относительно ровное шоссе. От вокзала до моста 4.3 км.

Разогнались на относительно ровном шоссе, чтобы поскорее добраться до Жванца
и догнать нашу вторую половинку.

Жванец. Армянскую  средневековую оборонную церковь (теперь превращённую
в католическую) искать не пришлось, она находится прямо на шоссе. Традиционно
толстые и глухие стены для защиты. От входа в церковь открывается изумительный
вид на Днестр. Если пересечь дорогу от церкви - едем  прямо в любую улочку до упора ( метров 500),
поворот вправо, чуть вверх и вы уже на взгорье на берегу  крутого обрыва
излучины реки Жванчик и её маленького притока, где стояла знаменитая крепость.
Здесь Хмельницкий потерпел последнюю неудачу с поляками и решил идти мириться с
Россией, именно отсюда ушёл на заключение договора на объединение с Россией.

От
крепости осталась только пятиугольная башня и рядом памятник 2-й Мировой войне
- бетонный дзот. Вход в него закрыт, на входе -лист с номером телефона для тех,
кто желает экскурсию по ДЗОТу.  Вернулись обратно к церкви тем же путём,
продолжаем движение, буквально через 5 минут перед мостом через Днестр  развилка, поворот направо на Окопы (на указателе
поворот на Тернополь), пересекаем мост через Жванец.  Через 5км мост через Збруч. Спешим, т.к. ,
наверное, наши уже в Окопах, где назначена встреча.

Оглядываюсь и вижу какую-то велогруппу в ярких формах, догоняющую нас.
"Ребята, смотрите, нас кто-то догоняет! Какая яркая группа! Ба, да это ж
наши!" Вот так произошла встреча на Эльбе. С места нашей встречи был виден
и Днестр, и мост через Жванец, и мост через Днестр, фото на память и вперёд,
нам ведь ещё Окопы брать!

Окопы оказались- таки Окопами! Переехали через мост над Збручём (их там два
рядышком) в месте впадения Збруча в Днестр. Была даже мысль там остановиться на
ночлег, место красивое, но дров нет, машины останавливаются на отдых, всё
подчистили, растительности нет.

До Окопов совсем не далеко.  Перед селом знак села Окопы и на нём флюгер - Петух . Вот на него-то мы и приехали смотреть, т.к. он стоит в точке, где сходились границы трёх государств в 1939 году (Румыния, Польша, СССР). Это "Пивень, который на три стороны пыяв".

Почти в начале села  ( приблизительно 1км от первых домов) справа
от дороги - старые въездные Каменецкие Ворота и земляные Валы (стены) - Окопы.
Когда-то это было чисто еврейское местечко на узком перешейке между двумя
речками. Перешеек и городок были закрыты с двух сторон Окопами - земляными
валами с воротами Каменецкими и Львовскими. В центре села - старинный
разрушенный костёл Святой Троицы. 

Мы  за  время путешествия встретили
много старых разрушенных не действующих костёлов и действующих православных
церквей. Допекло же местное население  в своё время навязывание польского
католичества вместе с закрепощением.  Интересно, что и сейчас размеры села
так и не вышли за пределы Окопов- между ними километра два от силы.  Люди
выходят из домов, чтобы узнать, кто мы такие, откуда и куда. Пока смотрели, к
нам присоединился и одинокий  парень-пешеходник, показал свой будущий
маршрут - пешком по  правой стороне
Збруча до Кудринцев и дальше до Борщева.

Присоединившаяся вторая половинка группы уже явно  какая-то уставшая от
катания по "грунтам" под руководством любителя грунтов Игоря в
поисках водопада на Смотрицком каньоне, уговариваю доехать до конца села к
львовским воротам, фото и возвращаемся назад через мост над Збручём, на левую
сторону, сразу же (300м)  сворачиваем к
с.Збруч, дальше едем вдоль левой стороны реки , дорога становится грунтовой - до
ночлега ( а где же обещанная Игорем асфальтовая дорога?), Валера ведёт нас по
ГПС до ночлега. Ищем место, увиденное мной и Таней на Гугле - с лесом на левом
берегу Збруча - обозначенное на карте, как пионерский лагерь  за с.Збруч, там на карте зелёное пятно,
значит, можно надеяться на дрова.

Три километра спуска от дороги к реке через поля, и мы на месте, на берегу
Збруча, поляна прямо под лагерем (пляж пионерлагеря с площадкой), дрова есть,
воду набрали из Збруча. Готовить начали на примусе, как только был готов костёр,
продолжили готовку на костре.

 Для всех путешествующих по левой
стороне р.Збруч - От с.Збруч до с. Кудринцев НЕТ асфальтовых дорог!  Игорь ездил в этих местах в 1987г. Парадокс,
за 24г. от асфальтовых дорог не осталось и следа.

Скорость на велосипеде в этих местах на равнине  (участок с.Збруч - с.Кудринцы  - Мельница-Подольская) намного выше 10км\час не получалась, конечно, кроме спусков.

  01 Мая, 4 день похода.

Маршрут: р.Збруч-Кудринцы-крепость Гербуртов-Мельница-Подольская-Гермаковка-Кривче

46,5  км ,  ходовое время 4
ч. 38мин.

Vср. 10.00; Vмакс. 56,5

Набор высоты  630м, макс.Н  409м -  и восхождение на на Кармелюкову гору 343м

T  +27 -32гр., ветра нет, 1\2 часа был ураган с дождём,
остальная часть дня солнечно

36 км грунта

Ночлег в Кривче на поляне у Пещеры Хрустальная, ночлег платный 5грн. с чел., вода в крайних домах села из колодца, тулет у пещеры, есть бары, навес со столом

Покрытие дорог: грунт, насыпная, разбитая брусчатка, щебень до Мельницы Подольской; от Мельницы-Подольской до Кривче - асфальт, сначала не важного качества с дырками, затем отличного качества, в Кривче 1,5 км грунта от шоссе до пещеры 

Треки маршрута:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Маленький аппендицит - э то неудачная попытка найти предложенный Игорем родник. Почва чернозём, небо преддождевое, решили не рисковать и уехали искать ночлег в Кривче.

Утром молодёжь и Игорь побежали смотреть заброшенный лагерь и в результате нашли
причину, по которой этот лагерь здесь был. В пяти минутах ходьбы по берегу  по тропинке вверх по течению - самый настоящий
ВОДОПАД, не обозначенный ни на одной карте и каптированный родник. Открытие, конечно, же принадлежит Игорю, это он любит забраться во всякие дебри и что-нибудь найти)).

Подъём из долины р.Збруч  2,5 км, где
пешком, где на велосипеде, грунт, на насыпную дорогу. Сначала прямая дорога ,
затем перед с.Завалье обходим овраг, спускаемся вниз к с.Завалье  на Збруче. От Завалья
подъём - пару витков серпантина  вверх по
дороге с непонятным  разбитым покрытием,
щебень, гравий, брусчатка, едем по обочине.

Сверху видна уже крепость в с.
Кудринцах. Рельеф и вид напоминает средневековый фильм. Ушли от разбитой дороги на край оврага, по которому проходит грунтовка,
туда же сворачивают и все машины по той же причине, красивые виды на реку и
крепость, выезжаем на  т-образную
развилку, поворот налево вниз, на наезженную насыпную дорогу в Кудринцы (явно
это дорога напрямик из Каменецк-Подольского), головокружительный прямой спуск к селу,
прямо к церкви с  развилкой. Прямо - это к мосту.

Да,  каменный мост был построен в 1939 году, взорван
перед войной и так до сих пор не восстановлен. Остались только каменные быки, к
которым привязан навесной мостик для пешеходов. На вход на мост вбит специальный
столб, чтобы туда не заезжали  мотоциклы. Нам пришлось переносить велосипед
с баулом через этот столб. Экзотика. С моста открывается снизу красивый вид на
замок Гербуртов.   За мостом - поднимаемся на развилку -грунтовую улицуа с текущей речкой-ручьём и деревянными мостками через него. Где-то в 100-200 метрах налево- частный магазин (сахара, хлеба не было!), направо - к крепости и подъёму из долины реки Збруч, к серпантину.

Не знаю, есть ли мост
ещё какой-нибудь в Кудринцах. По-моему убеждению - нет.  Мне кажется, Игорь что-то перепутал, но Игорь утверждает, есть, выше по течению, не
знаю…, пусть проверят другие, на карте и в реальности я его не увидела))) На другой стороне  реки  внизу уже конец села, выше которого - крепость и выезд наверх
по серпантину (4 витка)- остатки старой  щебенчатой дороги (внизу грунт, выше -
подсыпка), наверху - современная часть села и уже оттуда едем напрямик  на запад к Мельнице-Подольской. Сразу после выезда наверх есть магазин, где закупили всё, что нужно.

Асфальтом и
тут не пахнет. Отвратительная дорога за день подвымотала.

От Кудринцев до
Мельницы-Подольской два больших  грунтово-гравийно-брусчато-разбито-насыпного спуска и подъёма до окраин Мельницы-Подольской  через две долинки (есть на карте) где, наконец, начинается асфальт.

Как они ездят в плохую погоду? Очень
печально, что большая часть украинского населения живёт в таких условиях
отсутствующих твёрдых дорог, сюда бы Януковича, Ющенко, Кучму в ссылку и пусть
ездят на Украине взад- вперёд, пока не построят людям нормальной дороги.

Крепость Гербуртов

стоит на узком гребне над рекой, явно была труднодоступна для
захватчиков, по узкому гребню к ней поднималась дорога, но сейчас край гребня
снят разработкой камня-известняка, подъём к крепости по краю разработки по
тропе. От крепости остались только развалины, башня, вход, элементы стен.

Дальше по пути нам пришлось встретиться с крепостью в Пищатинцах. Если б знала,
лучше бы потратила время на её осмотр, что-то есть общее с замком Гербуртов по
архитектуре, в  интернете же Таня нашла
только фото одинокой башни, и мы не запланировали времени на её осмотр (для
этого нужно было бы остановиться на несколько часов, к ней ещё подняться
нужно). Там и сохранность больше, и подъезды по асфальту. Ну, один раз нужно съездить и сюда, зная, что время  и силы уйдут на разбитые грунтовки и щебёнки. Ну и виды сверху на изгибы р.Збруч стоят того, чтобы всё это посмотреть.

 Осмотр крепости, а мы не спешили с
этим, это ж основная цель приезда в подолье, и неожиданный неприятный сюрприз -
вместо целого дня по асфальту - целый день по разбитым щебёнкам и грунтам. Не смотря на это,  не вышли из графика, до планируемого Кривче  доехали.  Но ,однозначно, усталость из-за тряски накопилась.

По
асфальту полетели быстро, доехали до  предместий
Кривче до места, где Игорь запланировал ночлег на роднике в стороне от дороги.
Спуск в лес, бесплодные поиски родника, время потеряно, решено  вернуться на шоссе, ехать поближе к
Кривче  и там искать ночлег.

Проехали
Кривче, ровный асфальт, в конце села  прямо вдоль 
шоссе с правой стороны по ходу движения -остатки замка (две башни,
соединённые низкой стеной). Пока мужчины искали ночлег, смотрели карту и сверху
за замком виды вниз на долину р.Цыганской (приток р.Ничлава ), пообщалась с местным
населением и узнала, что туристы останавливаются прямо возле пещеры.

Спуск вниз
по асфальту - два витка серпантина в долину реки и сразу же, не переезжая р.Цыганку,  поворот влево на
грунтовку 1,5км к пещере. Плату взяли символическую - 5грн. с  чел., дрова насобирали рядом, воду взяли в
селе. Прямо рядом - палатки со всякими сувенирами, вода, вино, хот-доги, навес, деревянный стол.
Вечером все уехали, ночевали в тишине. Может быть можно остановится и возле реки Цыганская рядом с шоссе (там уже конец Кривче) , не съезжая на грунтовку в село,  рядом с речкой  домов нет.

02 мая, 5 день похода


Маршрут: пещера Хрустальная-Борщев

21 км, ходовое время 2 ч. 30мин.

Набор высоты за день 310м

Грунт 1,5 км - выезд от  Хрустальной пещеры на шоссе

 красивое место для ночлега на озёрах за г.Борщевом, вода из озёр, дрова в сосновом лесу- маловато, рядом дачи, лес вычищен

Покрытие дорог: асфальт

Треки маршрута:

Часть1

 

Часть 2

Утром пошли на первую же экскурсию в 9.00. Экскурсия - 1 час обещанный(потратили
явно больше), 12грн с человека, 9 грн. студенты и дети. 2 км по пещере. Всем
очень понравилось, особенно летучие мыши, узкие ходы, вкрапления слюды,
сверкающих кварцитов.

Выехали в 13.00. С утра пошёл дождь, лафа тепла кончилась, началась вторая
холодная и мокрая часть похода, бр-р-р.

Собирались под тентом, так не хотелось
одевать дождевые одежды и сапоги.  У меня
замок  непромокаемый  )) велокомпьютер-альтиметр  и дальше фиксация маршрута была по ГПС и компам
ребят, Таня давала темературу со своего компа. С сожалением смотрели на голые
ноги киевлянина Юры в мокрых кроссовках (все остальные были в сапогах),
температура резко упала.

Выехали под дождём, асфальт, подъёмы, спуски, прокол у
Александры, спуск перед Борщевом и подъём в центральную часть города. Центр
разительно отличается от окраин. Красивая  вычищенная небольшая улица, напоминающая
западные европейские городки- двухэтажные дома, бульвар, подстриженные деревья,
памятники, церкви одна за другой, христианская, католическая, краеведческий
музей в старом дворце, и всё это приблизительно на 500-х метрах.

Опять прокол у
Александры и закупка продуктов. Все магазины открыты и почти никого на улицах,
дождь закончился, но все попрятались по домам, только мы рыскаем по магазинам,
кушаем всяку снедь - хлеб свежей выпечки, йогурты и прочую дребедень.  По-моему, пробыли там около часа.

Прямо от
центра, от входа в краеведческий музей, спуск по асфальту с одним виражём  к замечательным озёрам с  сосновым лесопарком, (автобусная остановка сразу же после спуска, за ней тропинка на пешеходный мостик с островком на другую сторону озера) откуда  уже уезжать не захотелось, иди знай, где мы
найдём такое красивое место и уже 17 часов, и наконец, закончился холодный
дождь. Мы явно не доедем до Монастырка (какая жалость), т.к. там 7км грунта,
значит, оставим это на следующий поход. Одногласно приняли решение остановиться
здесь на ночлег.

3 Мая, 6 день похода

Маршрут: озёра под Борщевом-Пищатинцы-Стрелковцы-Новосёлка-Касперовцы-Добровляны-Залещики-мост через Днестр

40  км ,  ходовое время 2
ч. 57мин.

Vср. 13.3; Vмакс. 44,5

Набор высоты
 за день 1268м, макс.Н -337 м

T  +18-23 ., ветра нет,  солнечно и облачно, один из самых комфортных для езды дней в походе

грунта - 0 км,

Ночлег на берегу р.Днестр,г.Залещики (на другом берегу реки уже в Черновицкой области), вода из Днестра (можно брать и из родника-стекает к берегу Днестра ниже по течению от моста, рядом с мостом), дрова - топляк и редкие посадки старых тополей на берегу- достаточно

Покрытие дорог: асфальт

Треки маршрута:

Часть 1


Часть 2


Стоим на берегу озёр, образованных водами реки Ничлава (какое красивое  напоминающее что-то славянское название !) возле
Борщева. Лагерь на берегу на узкой полосе, свободной от сосен, за соснами -
дачный посёлок, вокруг цветущие фруктовые деревья и под ногами, как в песне
"не паркет..", а одуванчики. Было б лето, ещё б и купались.
Всё же я думаю, рациональнее приезжать сюда летом.

С утра сушка, у Игоря с Таней промокла палатка на ночёвке в Кривче, у Юры
его однослойка тоже. Дальше они накрывали палатки полиэтиленом, но  здесь
нужно было высушить их, воспользовавшись вышедшим солнцем. И это было последний
раз, когда я выехала  на маршрут в походе
в велотрусах и в веломайке)))! Наша палатка и палатка мальчишек (Миши и
Максима)  дождю не поддались - Ханах
всё-таки.       

От Борщева до места ночлега в Залещиках - асфальт. Сегодня - летим по
хорошей дороге, машин мало на всём пути.

Перед Пищатинцами спуск вниз с двумя виражами. Река делает изгиб. Сверху
перед спуском красивый вид на башню Пищатинской крепости, такой же, как видели
на фото в интернете. Внизу проезжаем мост на другую  (правую)  стороны реки Ничлавы. С центра Пищатинец
открывается вид полностью на крепость, находящуюся на взгорье к востоку от села.

Неожиданностью становится то, что крепость - это больше, чем башня и обидно,
что нет времени подняться к крепости. Виден  песчано-грунтовый  крутой подъём к крепости, ещё одна башня,
стена, соединяющая их и что-то похожее на разрушенный дворец с несколькими
этажами.

В следующий раз обязательно запланирую время, чтобы подняться к
крепости. Из центра села дорога сначала идёт вдоль реки, подъём вверх, откуда
ещё в последний раз смотрим на крепость. Пищатинцы плавно переходят в Стрелковцы.
Перехода не заметили. На небольшом подъёме заброшенный костёл с забитыми
крест-накрест окнами и колодец. Облазили костёл. Незаметно подъехали к концу Стрелковцев.

Выяснили, как пройти к пещере 
"10-озёр" (см. во вступлении), по грунтовой дорожке через
поля, потратили час на поиски (пешком), к счастью, встретили спелеологов и
выяснили, что пещера узко специализированная - категории "4Б",
вернулись обратно, перекус.

Ёщё один небольшой подъём и ровная асфальтовая дорога до Новосёлки. В центре
- магазин, внимание - за поворотом - ещё один универсам прямо на дороге. Сразу же за селом -своеобразный памятник освободителям Украины на холме, почему-то называемый "кенотав" в литературе, скульптуры опришек, солдат Уна-унсо и над всем этим, женщина с воздетыми к небу руками.

Пока фотографировались возле памятника, мимо проехал какой-то огромный "инопланетный трансформер" с колёсами выше человеческого роста. Гул и рёв от мотора, как от реактивного самолёта. Оказывается, это такой опрыскиватель.

Дальше абсолютно ровная асфальтовая дорога  среди полей и с посадками вдоль дороги практически без транспорта до спуска в с.Касперовцы. Получила удовольствие.

Спуск в Касперовцы 800м напоминает крутой Крымский серпантин - 3 больших витка, внизу село, переезд по мосту через реку Тупа и сразу же столько же подъём 800м и три витка на высоту 253м.

Опять-таки жаль, что не было времени заехать взглянуть на Касперовское водохранилище с скалами, где каждая имеет свой название.  Для этого нужна остановка и время. Ещё раз убеждаюсь, что нужно планировать меньший километраж на день, если хотеть что-то рассмотреть. Водохранилище с дороги не было видно. Со всех точек касперовского каньона, прорезанного речкой Тупой, видны наверху выветривания и вымывания в вертикальных обрывах по типу Крымских (похоже на пещерки).

После подъёма опять-таки обсолютно ровная дорога с отличным асфальтом до т-образной развилки, нам направо на запад.   Дорога идёт по краю Днестровского каньона  до крестообразной развилки с заправкой, внизу уже виден Днестр. Нам налево, вниз, к с.Добровляны, слившемся с Залещиками. Спуск  серпантином, 2 виража. Внизу знак "Залещики" и знак "с.Добровляны". Отсюда по улице прямо до центра, базарчика и ж\ вокзала. Интересно, что расписание электрички  в Тернополь совпадает с интернетом (в 11 с чем-то), но электричка по указанию в кассе ходит через день (а хотели подъехать 20 км), чтобы больше времени было на отдых на водопаде Джурин (на самом деле всё удачно завтра получилось и времени хватило и так, без подъезда).

Но мы уже опаздываем по графику на день и днёвка "съедена", так что где-то придётся срезать маршрут. Однозначно, нужна была днёвка на осмотр пещеры "Хрустальной". К тому же мы не выезжаем в 8 утра, а в 10-11, т.к. всё же хочется отдохнуть от работы и хочется отдыхать на месте ночёвок, лицезреть, медитировать и прочее.))). К тому же - этот поход разведка и много времени уходит на поиски. 

На будущее:

Планирую отрезок Борщев-Залещики  проехать когда-нибудь обязательно ещё раз и посмотреть нормально крепость в Пищатинцах и водохранилище в Касперовцах, а также пропущенный нами каньон в Монастырке (Межгорье) за Новосёлкой с ночёвками в Монастырке и Касперовцах. По расстоянию - это не много и категории в спортивный поход не прибавит, но стоит осмотра. Нужно ещё разведать, есть ли смысл в посещении пещеры в Бильче-Золотом (это тоже рядом в том же каньоне, где и Монастырок, но о посещении нужно договариваться об экскурсии с Борщевском краеведческом музее).

В Залещиках обнаружили прокол у Тани. Одна камера испорчена - испорчен ниппель. Но запас камер есть.

Залещики немного разочаровали. Возможно, если бы это был и сейчас польский городок, что-то было бы по-другому (раньше - это был известный польский климатический курорт), сейчас - захолустный городишко с двухэтажными домами довоенной постройки (есть новый район с современный пятиэтажками на шоссе на выезде из города в сторону Тернополя). Перед мостом можно посмотреть бывшие владения баронов Браницких, сейчас там больница. Характерный классический двухэтажный особняк 19в. с  крытой галлереей-колоннадой к зданию, примыкающему к улице. Возле особняка большой  парк, тянущийся к берегу Днестра.

Ночевать нам посоветовали  в нём. Но мы решили пересечь Днестр по мосту, подальше от нас.пункта. Переехав Днестр, оказались в Черновицкой области. На другой стороне - ресторанчик и напротив него каптированный родник, вода из которого стекает в Днестр. Спустились вдоль родника к Днестру Ниже по течению от моста есть несколько мест и полянок для ночёвки с большими деревьями. Дрова насобирали на берегу - много топляка.По пути  к полянке пришлось форсировать тот самый родник вброд, вода в роднике холоднющая.  Людей на берегу Днестра почти не было. Валера промочил ноги, переходя родник. Возможно, это добавило что-то к его начавшейся на слоедующее утро, простуде с температурой.

Красивый вид на извивающийся  широкий Днестр, наконец-то мы ночуем на нём, в Днестровском каньоне!

Вечером обнаружили, что у Игоря на велосипеде стёрт сзади обод до предела, есть опасность, что его развернёт, а запасного обода и магазинов рядом не предвидится. Поэтому было принято решение переспицевать задний обод на переднее колесо, чтобы снять с него нагрузку (вес седока), что и сделали втроём  наши механики Валера, Миша и сам Игорь. Поэтому легли в 24 часа. Возможно, Валера простудился, пока спицевал  и натягивал колесо. По Днестру поднялся вечером  сильный ветер и температура опустилась до 6  и ниже градусов.

Люди, берите в мае в поход тёплые куртки и конкретные свитера! Велоформа не рулит при таких температурах, не нужно экономить на здоровье. Отсюда начались холодные погоды и простуды.

4 мая,7 день похода

Маршрут: Залещики-Ворвулинцы-дорога на Коломыю-Нагоряны-Ныркив-водопад Джурин (Червоноград)

33км , ходовое время 6.00

Набор высоты
за день 864м, Нмакс.350

V среднее 12 км\час., макс. -44,5 , целый день облачно, сильный ветер.

грунт 800м - спуск к городу Червоноград

Ночлег на р.Джура недалеко от водопада Джурин

Вода из реки, дров много, рядом лес (возле стоянок подчищен, но набрать можно)

Покрытие дорог: Залещики-Ворвулинцы-Нагоряны-Ныркив- асфальт хорошего качества (если ехать по короткому пути через ??? будет чуть короче, но попадёте на неасфальт.

Треки маршрута:

Часть 1

 

Часть 2

 

 

Ночь была холодная, слава нашим палаткам, в них ночью тепло и при нуле. Утром обратили внимание на то, что уровень Днестра значительно повысился. Островок рядом с нами, с которого мы брали воду вчера из реки (вода была прозрачной и это намного выше Молдавии, откуда к нам в Одессу спускается всяка нехороша вода), почти скрылся под водой. Значит, в Карпатах идут дожди или хуже того - снег. Ещё раз по этому поводу вспомнили про наших одесситов, где-то там идущих "велочетвёрку".

Переехали по мосту обратно в Тернопольскую область в Залещики, проехали мимо вокзала, выехали на широкое шоссе к Черткову. Отличный асфальт, относительно ровный рельеф, но для нас встречный сильный и холодный ветер. Стали командой для борьбы с ветром.

Доехали до Ворвулинцев. По карте логичнее и ближе ехать до Торского (там, кстати, на шоссе работающее кафе, можно попить чайку). Но СПАСИБО тем, кто пишет отчёты, вычитала, что от Торского до с.Нагоряны - брусчатка (или что-то другое, но не асфальт)Высмотрела, что от Ворвулинцев  к Нагорянам на карте  дорога изображена более широкой, даже с номером Р-24, понадеялась на лучшее качество дороги. Надежды оправдались. Хоть Ворвулинцы на 5 км дальше, чем Торське, зато - это качественный асфальт, транспорта практически нет. К Нагорянам поворот с шоссе на запад(налево) с указателем "Коломыя". 

Пологий  почти незаметный подъём 3,6км от поворота. Ветер с нами, как будто шутил и после поворота ещё усилился, сёк лицо (низкая температура) и опять почему-то был встречным, куда-бы мы не поворачивали. Чтобы как-то отвлечься, начали на ходу играть в ассоциации, лишь бы быть ближе к друг другу и меньше на ветер реагировать, скорость ни какая, но мы всё равно продвигались вперёд. Не удивительно, что ходовое время 6 часов на 33 км и по асфальту!

Вот уже и крестообразный перекрёсток с указателем на Нагоряны. Слева увидели дорогу из Торского, по которой мы не поехали ( и хорошо))). Нам направо, по указателю, спуск вниз (внизу озеро - тоже, если что, можно переночевать). После спуска подъём с широченным виражём с выходом наверх, наверху - опять ветер, проезжаем с.Нагоряны. Прямая асфальтовая дорога. Перед началом с.Нырков грунтовый поворот  налево на юг(есть на карте - дорога прозрачная) к спуску  с двумя грунтовыми (красная глина) виражами к Червонограду.

Если кто не читал истории, тот и не знает, что мы спускаемся к коронному польскому городу с магдебургским правом - Червонограду, от которого остались только две башни бывшего замка и руины костёла, да рядом рукотворный 16метровый водопад на реке Джура. Всё это сверху смотрится, как изумрудная (из-за густой лесной растительности) сказочная долина, можно только догадываться, как красиво смотрелся замок сверху. Необычно, правда? Обычно, на замки и крепости мы смотрим снизу.

Джура - это название Вам ничего не напоминает? Название водопада в Крыму - водопад Джур-Джур в Генеральском на склонах Демерджи. Джур-джур - в переводе с татарского Вода-Вода (т.е. много воды). Вот и здесь, значит, побывали эти татарские товарищи, откуда и название реки Джура и водопада Джурин. Во время второй мировой войны в прошлом веке здесь происходили ожесточённые бои при освобождении от немцев, и населённый пункт окончательно перестал существовать 65 лет назад.

К водопаду попадаем через мост рядом с башнями и костёлом, под которым вода с шумом падает вниз с водопада. С правой и левой стороны реки - стоянки, кострища. Лучше отойти подальше вниз по течению, где не слышен уже грохот водопада, есть дрова и оборудованное кострище. Нам повезло, т.к. несколько дней до нас здесь шли дожди и никаких отдыхающих нет, ни души.  Солнца нет , но и дождя в этот день не было тоже, только попугал немножко, чтобы мы поскорее поставили лагерь.

5 Мая, 8 день похода

Маршрут: Вдп.Джурин-тропа вдоль реки до

впадения р.Джуры в Днестр в с.Устечко-Шутроминцы- Дорогичевка-Хмелевая-Свершковцы- Красная Гора- устье
р.Стрыпа

 27км. Ходовое врем 3ч.30 мин.

Набор высоты за день     м, максимальная высота  перед с.Хмелевое 365м на отроге г.Шибинской.

Цель дня - самое красивое место на Днестровском каньоне - виды с горы Красной.

Вопреки тому, что прочитали в литературе высота г.Красной 311 м., по крайней мере, в той точке, где мы на неё вышли. Из Свершковцев с северной оконечности села от местного лесного заказника к берегу Днестра грунтовка плавно поднимается. Определённой явно выраженной вершины нет. Мы находились на  северной оконечности г.Красной, может быть южнее есть места и повыше. В литературе написано, что г.Красная нависает над Днестром с высотами до 350м, и это самое высокое место в Днестровском каньоне и самое красивое. Действительно, самое красивое, пожалуй и, действительно,  нависает и защищает от ветра. 

Красной гора называется потому, что со стороны Днестра она крута, напоминает обрыв, а не классическую горку и частично обнажена, глина красная ( это видно с берега реки), потому, наверное, и гора - Красная. Выше от г.Красной по течению Днестра , в него впадает речушка. Между речушкой и рекой Стрипой  залесённая горка классической конической формы, которая есть на генштабовской карте, там указана высота, хотя она всего 248м. Между этой горкой и рекой Стрыпой есть грунтовка с серпантином наверх к с.Беремьяны.

А вот в с.Беремьяны самое высокое место в этой местности- 390м, но это  смотрите уже в следущем дне нашего маршрута.

V среднее 7,6 км\час., макс. -31,7 , целый день облачно, сильный
ветер, прохладно.

 Ночлег: Ночлег на левом берегу Стрыпы и
Днестра  (место впадения Стрыпы в Днестр)
с краю лесного массива. Дрова есть. Есть кострища, начиная от подножья Красной
Горы. Рациональнее стоять ниже по течению на р.Днестр под прикрытием горы. На берегу Стрыпы
сильные ветра - сквозняк в узком каньоне.

Вода из реки Днестр и Стрыпа (вода в Днестре прозрачная), дров много, вокруг лес. 

Мы потратили время на переход-вброд речушки (одевали сапоги) и ,когда сделали разведку местности, выяснилось, что в долине реки Стрыпы  (каньон реки Стрыпы), кроме постоянного ветра, заросшая тропа вдоль берега, всё сырое,
заросшее буреломом. От бывшего в 60-е г.г. села не осталось и следа, кроме
развалин мельницы и столбов линии электропередач. Ехать по этим тропам не возможно. Переходить обратно  через речушку уже не стали (время поджимало), забрались в лес, где ветра меньше и там заночевали.   

Покрытие дорог: 4,5км грунта - тропа от водопада
Джурин до с.Устечко, постепенный спуск к р.Днестр.  В селе Устечко сначала грунтовая, а после переезда через мост в
с.Устечко на левую сторону реки, асфальтовая дорога  и до с.Шутроминцы хороший асфальт 8,2км. Грунтовые,
полевые,  щебенисто-насыпные, щебенистые
естественного происхождения дороги от с.Шутроминцы до ночлега. В сёлах Шутроминцы
и Хмелевое  разбитый асфальт, щебень.

 А теперь по дню с утра:

От стоянки возле водопада- спуск по каньону р.Джура по узкой тропке вдоль
реки - один из самых красивых моментов нашего путешествия, отсутствие людей
(может быть из-за плохой погоды), спокойная речка, лесной пейзаж  вокруг -
один из самых релаксных для души участков маршрута.

Часть тропы прошли пешком, узкие участки тропы вдоль реки, обходы заваленных деревьев, что-то типа Бурульчи в Крыму, но попроще.

В с.Устечко  магазин возле т-образной
развилки - выезд на асфальтовое шоссе , идущее вдоль Днестра, докупили часть
продуктов, перекусили , запили всё соком, кофеем и
чаями и повернули на северо-запад, направо, вдоль Днестра к с. Хмелевое.

В Устечко снизу
с двух сторон шоссе обрамляют традиционные для здешних мест скульптуры Девы
Марии, нарядно раскрашенные, чуть выше слева по ходу движения церковь с
интересной каменной  из местного камня
оградой. Ограда интересна тем, что на ней, как мозаика, сделаны  из камня более тёмного цвета чаши на ножке -
прям-таки чаши священного Грааля. Местные жители традиционно желают нам  счаст ливой дороги.

 Из  благодатной  безветренной зелёной долины Джуры поднимаемся 
резко вверх по
асфальтовой дороге хорошего качества наверх через лиственный лес, где нас
ожидал сильный встречный ветер, не отпускавший нас и в  предыдущий день, и
в этот день до вечера.

Транспорта почти нет.  Равнинка. Температурке окружающей атмосферы  следовало бы быть
побольше-  днём около 6 градусов. Да и ветер конкретно
задержал наше передвижение. После выезда наверх весь путь наверх  и по
верху до села Шутроминцы пролегал через лес, обещанного 200-летнего дубового леса не увидели, видели только лиственные деревья. Наверное, дубы где-то в глубине леса. Асфальт.

 Когда добрались до Хмелевого, были
прилично вымотаны ветром, перекусили булочками из местного магазина и иогуртом,
обрадовались помощи местного атомобилиста, рассказавшего прямой путь по селу к
 Красной Горе. Основная дорога с асфальтом ушла
направо, на восток, а мы ехали прямо по селу (вниз и наверх), разбитый асфальт.
Сёла Шутроминцы, Дорогичевка и Хмелевое почти слились вместе. Табличек нет, поэтому я так и
не поняла, где конец одного и начало другого.

В селе увидели старинный памятник с удивительной для нас(но не для местного

населения) надписью - "В пам`ять скасування панщіни в 1848р."
Представьте  себе


, что всего лишь чуть больше 160 лет прошло с тех. пор, как  украинцы
здесь перестали быть РАБАМИ официально,


а ведь в России официально рабство было отменено ещё позже  -в 1861г.
 Разве можно за такой срок перестать быть рабами


и, когда это рабство искоренится из наших душ  окончательно, трудно
сказать. И что мы для


этого делаем?  Нигде ни в России, ни в


других частях Украины я не видела больше таких памятников освобождению от
крепостничества,


ПОЧЕМУ, А…?

Справа от нас за селом большое сельское кладбище со старинными и более

современными каменными памятниками.  Мальчишек


 Мишу и Макса поразило  две вещи:

полумесяц на христианских могилах

(они  видели такое только на всяких


мусульманских, к сожалению, я не специалист по религиям и объяснить этого не


могу)

и приветствие местного : "Слава Украине". Мальчишки

автоматически  хором ответили


"Украине слава".

Вечером обсуждали, а имеет ли к этим краям отношения

Галичина… и что же от нас ожидали в ответ: "Слава Героям"? Какая
запутанная


всё-таки история в этих местах  при таких


приветливых и доброжелательных  к нам


жителях.

Грунтовый спуск в очередную долинку, подъём к селу, конец села, поворот к
обрывам над Днестром. Прямо за селом табличка об урочище и лесничестве, лес
обходим с севера, именно отсюда нужно держать путь по грунтовой дороге между
полями к Днестру, открытые пространства, грунтовки, не знаю, как Игорь
интуитивно нашёл указанную местными  каменную "криницу" , хотя
больше это
 было похоже на каптированный камнем
родник.

Именно от этого родника начинается спуск вниз в ущелье, напоминающее
крымские узкие залесённые  ущелья, по
одной   из сторон которого проложена
каменисто-щебенистая дорога естественного происхождения без подсыпки ,
выводящая к берегу Днестра. Вниз спускались частично пешком, хороший уклон и
разбитый камень-щебень под колёсами, ниже началась просто грунтовка.

Но перед тем, как спускаться вниз от криницы, обязательно нужно взять южнее
этого оврага  наверх к обрыву  над Днестром - это верх Красной Горы.
Как же
нам всё-таки повезло, что мы это нашли. Здесь ещё раз - большая заслуга
неутомимого штурмана и искателя приключений себе и нам на голову))  Игоря.
Если б не его упорство и хорошее
упрямство, может быть мы и не увидели той сказочной красоты вида Днестра сверху
Красной Горы и самый красивый вид на Днестре с первозданным нетронутым
природным пейзажем излучины реки.

Очень удачно, что у нас было три разных карты местности - 1. Мои
двухкилометровки областей. На них кое-какой информации не было, но зато был
виден маршрут в целом, 2. Танины генштабовские километровки, в которых некоторая
информация устарела, некоторых кусочков не было, но зато та информация, которая
соответствовала местности, была очень подробной. 3. Третья карта -Юрина
современная километровка- всё это дополняла.

 Никакие фото и видео передать  красоты Красной Горы
не могут, как мы не старались.   Прямо
рядом есть  кострище, кто-то видимо,
использовав имеющийся неподалёку колодец -до него километр ориентировочно,
ночевал здесь. Наверное, ночные виды тоже потрясают.

 После любования видами на Днестр с
самого красивого места на всей реке, фотографирования (Игорь с Таней на руках -
может кинуть хотел?))))  с Красной Горы, вернулись
к колодцу и от него спускались в ущелье вниз, не заметила сколько времени, но
достаточно долго, нужно же было спуститься с высоты 150м.  Внизу следовало
бы остановиться на ночлег
прямо под Красной Горой, она защищает от ветра, но Игорь уже  упрямо
двигался к р.Стрыпа, так и не слыша
наши пожелания и даже призывы родной жены. Пересекли ещё одну  маленькую
речушку вброд и возвращаться назад
уже не было смысла (не делать же этого ещё два раза). Игорь настаивал
поискать место ночлега поглубже в каньоне, но даже небольшая разведка показала,
что берега Стрыпы заросли, на тропах бурелом и влажность, от старого села (оно
ещё было в 1960-х годах) не осталось даже  следа, разве что развалины двух
водяных
мельниц и линия электропередач, уходящая через реку (моста нет). Разведки ребят
и несколькочасовая разведка-радиалка Игоря  утром 6 мая по берегу Стрыпы
подтвердили то же
самое- здесь красиво, но велосипеды  с
грузом явно лишние, т.к. их нужно больше носить, чем
ездить.                  

 Омрачило моё личное состояние в этот
день ночная кишечная инфекция ещё с ночлега на р.Джура, неизвестно откуда
взявшаяся, промучавшая моё нутро три дня кряду. Интересно, что обнаружила -
практически ничего не ела (пила чаи в больших количествах на стоянках, а позже
сушки), чтобы
не вызывать ненужные остановки для группы из-за меня. Организм абсолютно не
требовал еды, никакой слабости при этом не чувствовала (наверное, достаточно
своих запасов))).  Интересно, что надежды
мои на похудение не оправдались, сброшенные пару кг набрала почти сразу после
похода. Помогла  днёвка на Днестре на
следующий день. За день отдыха организм почти восстановил себя, хотя
температура поднималась до 39. Пришлось воспользоваться  нирофуксазидом,
углём, жаропонижающими, а позже эспумизаном. Жаль, что
вслед за мной кишечная инфекция помучала 
часть группы, хорошо, хоть не так сильно, как меня. Омрачала настроение
и простуда Валеры с температурой, с которой отчаянно и успешно сражались. Да и
другие участники группы, не взявшие достаточно тёплой одежды, подстудились в
разной степени, чему сопутствовали и дожди, и холодные ветра. Какое счастье,
что у нас хоть у всех сухие ноги и сухая одежда, несмотря на дожди. За день
отдохнули, подлечились.

Вечером успела прогуляться вдоль берега, определила по карте точное наше
месторасположение и нашла грунтовую дорогу на карте и на местности, по которой
нам нужно
будет подниматься из Днестровского каньона к с.Беремьяны,  несколько
домиков  которого были видны снизу спичечными
коробками.

6 мая. Днёвка.  9 день похода. Лесной могиканин Игорь
и охотники на мамонтов.

 Игорь совершил своё утреннее
одиночное путешествие по берегам Стрыпы, о котором он поведает сам.  

А Серёжа Ганеев совершил подвиг, взяв на себя большую часть дел по готовке
еды на дежурстве, дав отдохнуть моему желудку от вкусных запахов и дав Валере
возможность отлежаться (он, как раз и пошёл на следующий день на поправку).

 Мальчишки изображали индейцев и
носились где-то по окрестностям, добывая дрова, пытались выловить рыбу-монстра
из Стрыпы (ничего не получилось из-за слишком быстрого течения реки , для
которого у нас не было снастей).  Жили бы
в окрестностях какие-нибудь мясные мамонты, им было бы несдобровать от этих
охотников.

 Мяса добыть не удалось (кроме
комаров), пришлось довольствоваться тушёнкой.))

Во второй половине дня Игорь с Таней съездили ещё в небольшую разведку на
предложенный мной на завтра маршрут к Беремьянам.

Осталось два дня пути до конца
маршрута!

7 мая, 10
день похода

Маршрут:
р.Днестр(устье р.Стрыпа)-безымянный приток Днестра-Беремьяны
безымянный приток Днестра- Жнибороды-спуск
к р.Стрипа (крымский перевал Бечку наоборот, ну очень похоже))) 3км-подъём 3км-
Скоморохи -Соколов- Золотой Поток (крепость Потоцких и костёл 14в.)

25,2 км.
Время в ходу 3ч.10мин.

Набор высоты
за день ???

Нмакс.400м.
Это место в с.Золотой Поток - костёл- самое высокое на развилке дорог в центре,
хотя само село располагается на высоте 345 м в среднем, а крепость в Золотом
Потоке на высоте 360м.

Ещё самые
высокие места на маршруте
были после грунтового подъёма от р.Днестр (урез воды
184м) к с.Беремьяны -390м. Между с.Беремьяны и Жнибороды (Н-360м) пересекли  маленький приток Днестра (урез воды -реки
практически уже там нет) 336м.

 Спуск от Жнибород (Н-360м) к р.Стрыпа ( Н-199м)
и подъём к с.Скоморохи (Н-355м), подъём практически идёт дальше, но не заметно
и заканчивается в Соколове (380м).

V среднее 8
км\час., макс. -32 км\час, целый день облачно, сильный
ветер, вечером дождило и разошлось к ночи окончательно противным холодным ливнем.

Грунтов за
день -11,5 км

Покрытие
дорог:
2,5км- от ночлега-грунтовая
дорога (немного через лес по долине Днестра и безымянного Днестра, который
нужно перейти вброд -см.фото)притока  вверх  с
двумя витками серпантина до Беремьян. В Беремьянах асфальт. 3,7 км - грунт от
Беремьян
до Жнибородов - старая разбитая мощёная дорога, по которой в Беремьяны попадают
автобусы. Ехали по обочине в основном. 4,8км - от Жнибород до р.Стрипы -
грунтовка через лес и спуск серпантином грунтовый, кое-где остатки старого
мощения, сыпуха, подсыпка щебнем. На мосту через реку - асфальт, подъём 2,5 км серпантином- остатки асфальта, грунт,
щебень,
серпантин. Наверху асфальт через сёла Скоморохи, Соколов. Отличный асфальт от
Соколова до
с.Золотой Поток.

Ночлег: в с.Золотой Поток
прямо в крепости в бывшей тюрьме, предлагался ночлег в костёле, но я
представила наш  лагерь, похожий  на разбитый боинг на земле и
посчитала это
кощунством над историей, несмотря даже на т о, что я атеист))).

В тюрьме
были пару "камер" с уцелевшой крышей, где прямо на деревянном полу, подметя пол вениками, 
поставили палатки. Как хорошо - на улице дождь, холодно а у нас в тюрьме -сухо ))).

Готовили на примусе, "директор" крепости любезно предоставил нам дрова, на которых Игорь
приготовил королевский ужин - окорочка,т.к. завтра на сутки раньше окончания
похода нас покидал Юра, возвращался домой в Киев.

Воду брали из родника, который который когда-то стал основой для воды, заполнявшей по искусственно созданным канальчикам окружавший крепость ров. Река рядом, но чуть ниже
крепости, удобнее было использовать воду родника.

Итак, об
этом дне с утра от ночёвки.

О счастье, утром  даже выглядывало солнце, дождик прекратился (ночью был).

Поднимаемся к Беремьянам:

Лесной массив над Стрыпой оставили севернее.

От места стоянки сначала земляная грунтовка (ехали), частично в лесу, привычных уже 3 км подъёма по глинистой грунтовке пешком, к резкому подъёму подъехали по грунтовке рядом с сосновым лесом, при этом перешли вброд ручеёк-речушку, которую переходили возле впадения в Днестр 5 мая. Но сейчас мы перешли её уже выше по течению, здесь она уже уже,
больше похоже на широкий ручей. Перешли по камням.

2 крутых витка 
грунтового серпантина вверх преодолели пешком. Вышли на край обрыва.По верху
обрыва- край села, который был виден со стоянки на берегу Днестра и виден на
фото. С обрыва  открываются красивые виды на
Днестр и долину речушки, которую мы уже дважды переходили ( сегодня и 5 мая её устье). На фото пейзаж - горный. Слева - коническая горка, которую можно ошибочно принять за г.Красная (г.Красная левее, следующая - ниже по течению Днестра и отсюда её уже не видно. Справа за бугром - долина р.Стрыпы)

  В селе Беремьяны начинается асфальт, буквально метров через 500 - магазин. Запаслись провиантом. Дальше на выбор два пути к селу Жнибороды:

1.
 напрямик 1-1,5км(опять придётся делать 3км
спуск к той-же самой речушке и такой же подъём, 
или же

2.  5-6
км вокруг, но по относительно ровной дороге.  Спуск и подъём всё равно
есть, но крутизна 5-6 процентов, можно ехать, дорога с нелюбимой мной брусчаткой со старым
мощением, с автобусным сообщением, но ехали по обочине. По первому пути не
поехали . Только что пешком преодолевали такой же подъём и местный сказал, что
"коней он там загнав".  Ветер, конечно же встречный, куда бы мы не поворачивали, мистика.

Ветер стих,
когда мы проехали Жнибороды и въехали в лес. Лес до самой реки. Сначала ровная прямая дорога - насыпная, грунтовая, щебенистая, затем спуск к развилке,  направо - мост
через балку или речушку, здесь важно хорошо посмотреть карты, можно перепутать с переходом через реку Стрыпа, хочется направо, а правильно - налево, развилка не на всех картах (она есть на
километровках современных, на генштабе её нет, на картах области нет), откуда
начинается 3-км спуск к р.Стрыпа, похожий на подъём на перевал Бечку со стороны
моря, скалистые стенки с подпорными стенами , старая засыпанная щебнем и уже
укатанная дорога, прямо де-Жевю какое-то. Внизу табличка заказника. Через мост.
Течение реки возле моста очень бурное и стремительное. 

На другой стороне
моста турбаза "Лісова пісня", кусок хорошо заасфальтированной дороги, вверх по серпантину, грунт, щебень, чуть выше указатель к ещё одной турбазе, встречаются частные маршрутки, едущие на турбазы. Наверху лес заканчивается, начинается асфальт и почти сразу въезжаем в с.Скоморохи. Магазин.

От с.Скоморохи до с.Соколово ровно, асфальт. В с.Скоморохи выезжаем на трассу из  Черткова. Остальную часть пути  - небольшой спуск и подъём
долетаем очень быстро, т.к. отличный асфальт.

Возле моста через
р.Стрыпа сделали привал с перекусом. Только отъехали от моста, у Игоря поломка,
петух скривлен, все регулировки не работают. Пришлось, пока механик исправлял
поломку, остановиться на основательный привал перед воротами турбазы, оделись,
приготовили на примусе чай плюс бутерброды с паштетом и маслом.

В центре
Золотого потока -  остатки "золотого  советского прошлого"- заброшенный пешеходный бульвар, дальше проезжаем географический центр села -развилку, нам прямо, справа - костёл, дальше здание бывшего райкома партии-сельсовета , школы (золотая эпоха Золотого потока , когда он был районным центром), очень чувствуется запустение. Дальше буквально рядом слева по ходу движения останавливаемся у входа в крепость- напротив бар, пошли на разведку и кофе пить.

Начинает накрапывать дождь, часть группы ушла в крепость, где её и нашёл "директор-сторож-строитель-архитектор-реставратор 
крепости и костёла" и всё за свои деньги пенсионера - 800грн. и деньги, собранные у кого-только можно (мы тоже оставили 30 грн.). Мы его тоже видели в центре села, он нёс какие-то "хоругви" для завтрашнего воскресного богослужения, для которого из города Черткова


приезжает батюшка  и "ямаха".


Ямахой прозывают женщину, которая умеет играть на старинной


"физгармонии" в костёле. Позже до меня дошло, почему "ямаха"? В советское время такая же клавиатура была у электрических
электроорганов , имеющихся в ансамблях песни - японской фирмы "YAMAHA")). Увидев нас
в центре, побежал догонять нас, т.к. местные уже по местному телефону "ОБС" (одна баба сказала) 
уже передали, что мы остановились у крепости.


Дальнейшее я уже описывала во вступлении.

Добавлю, что физгармонию, выглядевшую

очень старой, дали потрогать. Очень жалею, что пребывая тогда в ступоре от происходящих  событий, не поиграла  на ней, звук настоящего органа.

Если кто
будет читать эти строки, передаю просьбу  "Славы". Он очень ждёт
археологической экспедиции для того, чтобы начать раскопки подвалов крепости
г.Золотой Поток, о которых он много знает, проработав там ( а там раньше
находился и сельсовет, и тюрьма, и мастерские, и заготконтора и бог знает что)
всю жизнь. Кроме того, он очень ждёт творческих людей, может быть студентов из
художественных училищ, вузов, которые помогут ему реставрировать росписи
потолка в  400-летнем костёле. Он уже сам
это делает, расписывая ангелов на  куполе
церкви на 16 метровых лесах, боясь упасть, т.к. возраст уже немалый.

Он собрал
много информации и по крепости, и по костёлу. Нам были показаны случайно сохранившиеся (благодаря тому, что оказались на чердаке переделанного из костёла сельского клуба) фрески Потоцкого и его сына, ещё фрески паломников (целая картина) и место, где была


фреска - картина Венской битвы (нам показали ксерокс -репродукцию фрески).

 Регулярно в костёле бесплатно останавливаются паломники, идущие в Зарваницу, оставляя часть добровольных средств для восстановления костёла. Там же могут останавливаться и путники.

По утверждению Славы, в подвалах костёла -12 захоронений из семьи Потоцких.

Владельцем Золотого Потока был Станислав Потоцкий и Мария Могилянка (уроженка из местных), владеющая несметными богатствами и ставшая основательницей  Могилянской
академии.

С внутренней стороны над центральным въездом в крепость (ключи от крепости и костёла хранятся у Славы) над внутренней стороне от входа возле окон второго этажа символические барельефы  мужчины Станислава и
женщины -Могилянки и раньше висел герб Потоцких - Пилява (хранится сейчас в костёле).

От бывшего дворца остались только стены, мраморное обрамление проходов в комнаты,

мраморные камины, кровли нет.

Недалеко от крепости по описаниям ещё один дворец. Последние владельцы крепости не смогли её восстановить (уже не Потоцкие, потомки Потоцких обанкротились на восстановлении старого дворца и продали его вместе с крепостью) и построили новый дворец рядом. Он был построен рядом, а крепость пришла в запустение. Новый дворец сейчас похож на обычный

одноэтажный ничего не представляющий в архитектурном плане особняк, я его даже


не сфотографировала, ничего интересного. Здание в нормальном состоянии и


используется. Приезжал потомок последнего владельца Антон.


 

8 мая, 11 день похода

Маршрут: Золотой
Поток-Лука-Незвисько-Тлумач-Тисменниця-Пидпечеры

Покрытие: асфальт-4км грунта
через лес на полуострове -асфальт

Ночлег: на берегу р.Вороны  в с.Пидпечеры (на левой стороне реки южнее
моста) 4 м реки не вспахивается местной сельской громадой, везде можно
остановиться (только не заезжая на пастбища и огороды). От моста к югу (справа
от моста) большая поляна, можно встать на дальнем конце поляны возле реки,
можно и возле моста, но там магазин и бар.

Вода из реки.

Грунт - 4 км от с.Золотой Поток к Луке по лесу. 1,5км- насыпная дорога к с.Пидпечеры перед Ивано-Франковском. 380м - грунтовка от моста в с.Пидпечеры вдоль реки Ворона до ночлега.

Выехали в 12 часов, спешить было уже
некуда, километраж ожидался не большой и большей частью асфальт.

Вечером было решено срезать часть
маршрута (. Нижнев, Крылос и Галич) и уйти напрямик Ивано-Франковску через
Луку, полуостров Днестра (лука реки и одноименное название населённого пункта у
деревянного с железным каркасом моста через Днестр). Настораживало только, что
по расспросам у местных все они попадают в Ивано-Франковск общественным
транспортом через Чертков и Галич. Оказалось, что дорога есть, только по ней не
ходит никакой общественный транспорт.

После Золотого Потока в сторону Луки
сначала асфальтовая дорога, небольшие спуски и подъёмы, затем асфальто-разбитая
дорога,   затем она на въезде в лес
превратилась в просто грунтово-глиняно-песчаную с лужами. Грунт - 4 км и после
окончания леса опять асфальт.

Ровная стрела асфальта  с посадками по сторонам дороги и полями до
горизонта до Луки. Рельеф видимо понижается до уровня уреза воды в Луке. В
центре - магазин (есть всё и по удивительно дешёвым по сравнению с Одессой
ценами, всю дорогу кушали свежего приготовления булочки типа
"Ромашка") и мост. Покрытие - неровные доски, неровно сложенные, для
переезда нужно филигранное владением фигурным вождением, нужно было ехать по
доске ровно, чтобы не попасть колесом в щели.

На другой стороне реки  Днестр попали попали,
как в другое государство - нас.пункт Незвисько 
городского типа, с городским гладким асфальтом. Это уже
Ивано-Франковская область. Подъём 2 км до 12 процентов уклон без серпантина,
тягун. Выезжаем на открытую всхолмленную местность. Хороший асфальт до ночлега.
Рельеф  неровный - плавные подъёмы и
спуски . Дорога изгибается между полей и сёл, видна издалека, открыта. К
счастью, впервые не было ветра.  Первые
признаки цивилизации, на выезде из Тлумача (мы его объехали по объездной
дороге) заправочный комплекс "ОКО" с туалетом, сменными полотенцами
для сиденья унитаза, кафель, мыло….)))душевой и магазином.  Как приятно  было отмыться от дорожной грязи и какой
контраст с мазанками Подолья.

Город Тисменница практически слился
с Ивано-Франковском, став его предместьем. Ожидая дождя, пытались найти по
телефону директора станции юных туристов в Ивано-Франковске и неудачно.
Предместье Ивано-Франковска плотно заселено. На карте обнаружила пустой участок
у Пидпечер,
уже возле самого Ивано-Франковска. 2 км в сторону от широченной ровной трассы к реке Ворона (приток Быстрицы). В центре
села две  высоченные церкви напротив друг
друга- как две политические силы - Греко-Католическая и новая строящаяся
Православная.

9 Мая, 12 день похода

Маршрут: Пидпечеры-Ивано-Франковск- вокзал.

8,7 км

Набор высоты за день   м, Нмакс. 257м (в Ивано-Франковске)

Грунт 380м  от ночлега вдоль р.Ворона к мосту в с.Пидпечеры. 1 км по дороге к с.Пидпечеры от шоссе. Широкая насыпная дорога.

 

Всего 354км у Серёжи на компе и
общее ходовое время 31час. 3минуты. Общий набор высоты ???. Общий набор грунтовок ????

 

Выводы:

А что тут говорить? Просто обалденный маршрут, который готовили (краеведение) полгода. жаль, не успели всё посмотреть, обязательно съездим ещё раз в те места. Перепады высот ещё те, думали меньше будет. Хорошо, что запланировали достаточное время, чтобы не проезжать мимо крепостей.  Ну и хотелось бы приехать сюда, когда в реках можно будет плескаться, а не переходить их в сапогах, удочки бы сюда и, чтоб руки от холодной воды не сводило! Ну как это, стоять на Днестре и не залезть в него, безобразие. Это нужно исправить))). г.Красная стоит того, чтобы сюда забраться. Да, и люди здесь остались очень доброжелательны, не смотря на то, что такая страшная здесь многовековая история. Да и интересно - вроде бы рядом цивилизация и вроде бы её нет. Вот так.

 

 

????

?

?

?

??

?

?

 ?

???

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Кандидаты в участники:

Зеленевич Игорь
Зеленевич Татьяна
Соломко Валера
Шевчук ОлександраИванова Татьяна Солохин Михаил Ганеев Сергей Германчук МаксимЧалый Юра (г.Киев)

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".